Замена термостата на рено флюенс

Замена термостата на рено флюенс

Замена термостата на Renault Fluence

Симптомы следующие. Сначала долго прогревалась. Потом до второго кубика стала прогреваться лишь на ходу. Потом второй кубик начал пропадать почти сразу после отпускания педали газа. При этом печка стала греть очень плохо.

Первые симптомы начали появляться примерно через 2,5 года после начала эксплуатации. Перестала нормально прогреваться уже через 3 года после начала эксплуатации (зимой текущего года).

Термостат я купил родной (Renault 82 00 700 092 — на машину с МКПП), с прокладкой и датчиком. Потому что почитал других людей и понял, что колхозить что-то из разных частей я не хочу совсем.

Описание процесса подсмотрел в Dialogys. Эту операцию надо выполнять исключительно на холодном двигателе.
Машину я не разбирал. Ничего не снимал. Открутил лишь держатели шлангов системы охлаждения. В процессе замены термостата держатели висели на этих шлангах.
Посадочное место термостата на двигателе очистил при помощи чистой тряпки, на которую пшикал очиститель тормозной системы Renault 77 11 422 414.

Инструменты

Я использовал ключ-трещотку на 1/4″ с головками на 8 (винты термостата) и 10 мм (винты держателей трубопроводов). Только с ней удобно подлезть.

Чтобы не терять охлаждающую жидкость, я использовал зажимные клещи для шлангов с Aliexpress. Они справились на отлично. Охлаждайки вытекло совсем чуть-чуть, что была в термостате и в этих шлангах до зажимов. Только следите, чтобы крышка расширительного бачка была плотно закрыта.

Чтобы снимать зажимы с трубопроводов, я использовал вот эти клещи с Aliexpress. Они справились на хорошо. Потому что стопор не справлялся с удержанием мощнейших зажимов Renault в разжатом положении. Приходилось с усилием сжимать клещи одной рукой, а второй отсоединять-присоединять шланги.

Выдержка из Dialogys о порядке крепления корпуса термостата:
Заверните, не затягивая, в указанном порядке:
1) болты крепления корпуса термостата (1) и (6).
2) болты (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9).

Затяните требуемым моментом в указанном порядке:
1) болты крепления корпуса термостата (предварительная затяжка) 4 Нм,
2) болты крепления корпуса термостата 12 Нм.

Момент затяжки определял так. Сначала на винте №4 (по схеме из Dialogys) закрутил усилием по динамометрическому ключу.

Он большой и к другим винтам не пролезал. Потом попробовал усилие ключом-трещоткой. Потом примерно повторил усилие на других винтах. Всё получилось. Охлаждайка не подтекает.

После подключения шлангов системы охлаждения надо обязательно прокачать систему охлаждения и стравить из неё воздух. Процесс таков.

Открываем крышку расширительного бачка. Доливаем охлаждайку до отметки MAX.
Открываем колпачок 2 (см. картинку). Полилась охлаждайка — закрываем. Потом открываем колпачок 3 (см. картинку). Полилась охлаждайка — закрываем.

На протяжении всего процесса следим за уровнем охлаждайки и доливаем по необходимости.

Заводим машину. При помощи приспособления для удержания педали газа в нажатом положении (нога друга) устанавливаем обороты двигателя на 2,5 тыс. об./мин.
Включаем печку в машине на максимум и включаем вентилятор обдува на максимум.

Потом ждём, когда включится вентилятор системы охлаждения. В моём случае для ускорения процесса пришлось увеличить обороты до 3 тыс. об./мин.

Вентилятор на радиаторе включился? Педаль отпускаем, машину глушим. Смотрим на уровень охлаждайки в расширительном бачке, доливаем до MAX. Плотно закручиваем крышку расширительного бачка.

Едем куда надо. На следующее утро, пока машина ещё совсем остывшая, смотрим на уровень охлаждайки и доливаем по необходимости.

После замены термостата моя машина начала заново «привыкать» к моему стилю езды. Первое трогание с места сопровождалось рывками. После первой поездки привыкла.

Самостоятельная замена термостата на Fluence K4M1.6 МКПП

В предыдущей записи я упоминал о проблеме, которая обнаружилась с приходом холодов. Машина начала медленно прогреваться и остывать в некоторых режимах, что сопровождалось пропаданием второго «кубика» на индикаторе температуры.

Так как известно, что ранее такого никогда не было, налицо наличие неисправности. И, очевидно, что проблема возникла в термостате, который стал открываться раньше времени и, возможно, «залипать» в открытом состоянии, когда ему следовало бы закрыться.

Заказал в exist-е новый термостат и через пару дней он уже был у меня.

Работы по замене делал на улице. В принципе, ничего сложного нет. Времени на все ушло около 2-х часов с тестированием после замены.

Сначала надо слить антифриз (в идеале — весь) или хотя бы его часть. Можно сливать через пробку в радиаторе, но там неудобно его собирать в емкость, а у меня как раз свежепоменянная жидкость. Поэтому, я взял небольшой шлаг и через винтовую заглушку на корпусе термостата слил жидкость в бутылку. Удалось слить около 1.5 литров антифриза.

Так как в результате такого слива, значительная часть все-равно останется выше этой точки, то потери антифриза при снятии термостата неизбежны. Можно, конечно, заняться отсасыванием с помощью клизмы или подобных приспособлений, но я не стал заморачиваться. Проще подстелить что-нибудь впитывающее и смириться с потерями:)

Далее потребуется угловой ключик (лучше с трещеткой) и торцевые головки на 8 и 10.

Сначала снимаем два шланга с корпуса термостата (хомуты снимал сантехническими пасатижами с раздвижными ручками) и далее откручиваем 9 болтов, крепящих пластиковый корпус термостата к двигателю (головка на 8). Кроме этого, к корпусу термостата крепится еще три болтика, удерживающие кронштейны крепления — их тоже откручиваем (головки на 8 и на 10).

Далее вынимаем весь корпус термостата и очищаем место прилегания к двигателю…

Я не специалист в вопросах двигателестроения, но не знаю зачем реношники запустили масляные каналы через корпус термостата рядом с каналами для антифриза. Наверняка в этом есть какой-то неведомый мне смысл. Главное, после снятия термостата, во время очистки мест прилегания корпуса, следить за тем, чтобы масло не попадало в каналы охлаждающей жидкости.

После этого, устанавливаем корпус нового термостата (не забыв снять разъем со старого термодатчика), наживляем 9 крепежных болтов и аккуратно закручиваем в последовательности, указанной на рисунке:

Крутить без фанатизма.

Далее накидываем шланги, прикручиваем болтики крепления скоб к корпусу термостата и приступаем к заправке системы антифризом.

Откручиваем обе «крышки» для выпуска воздуха из системы (одна на корпусе термоста, а вторая на шланге, идущем к отопителю в салон)

И наливаем антифриз в расширительный бачек. Сначала наблюдаем за отверстием на корпусе термостата — оно находится ниже и жидкость пойдет из него раньше. Как система заполнится до этого уровня, из отверстия польется антифриз. Можно немного «пролить» систему, убедившись, что антифриз вытекает ровной струйкой без воздуха и закручиваем «пробку». Продолжая наливать антифриз в расширительный бачек, следим за вторым отверстием. Через некоторое время оттуда так же начнет «булькать». Снова проливаем и убеждаемся в отсутствии воздуха. Закручиваем пробку. Закручиваем пробку расширительного бачка.

Запускаем мотор и наблюдаем за процессом нагрева. Я контролировал температуру через ELM + смартфон.
Для ускорения процесса поднимаем обороты до 2…2.5 тыс.
На 50 -ти градусах должен загореться первый «кирпичик», при достижении 80 градусов загорается второй.
Теперь самое главное убедиться, что термостат открывается вовремя. По описанию, он должен начинать открываться при 89 градусах (как я писал раньше, старый термостат открывался уже где-то при 78-79 градусах).

Контролировать момент открытия термостата можно рукой (на толстом шланге от термостата). Он начнет становиться теплым после 90 градусов. При температуре 99 градусов от должен быть полностью открыт.
Так же, при достижении 99 градусов должен включиться вентилятор и дуть в мотор до примерно 96-97 градусов, после чего выключиться.
Умная книжка рекомендует дождаться двукратного включения вентилятора, после чего убедиться в правильной работе отопителя.

У меня все заработало правильно.

После этого надо не забыть довести уровень жидкости в расширительной бачке до уровня MAXI и можно считать работу выполненной (это надо делать на остывшем моторе).

Немного поездив сегодня по городу, убедился в нормальной работе термостата.
Контрольная проверка будет при очередном похолодании, но судя по показаниям датчиков, проблема устранена.

Отчёт жабо

Прошло много времени после установки жабо.Свои функции исполняет успешно ни капли воды и после снегопада и ветра ни снежинки под капотом.Обесшумка от ДВС и вибро от лобового.Результатом доволен. Читать дальше…

Любимые болячки Меганов. Часть 17. Термостат.

22.05.2017 11:48 — категория: Drive2: Опыт эксплуатации — Источник: Весь опыт Renault Megane 2 с drive2.ru

Всем доброго дня!
В общем больной наш пациент… Как и некоторые из его конструкторов, при этом на всю голову… Ну кто. Кто?! мог догадаться смешать в термостате(в добавок пластмассовом) через тоненькую прокладку антифриз и масло? Только Рено!
Это было лирическое отступление, а теперь к делу!
В общем если в бачке с антифризом вы заметили масло, не расстраивайтесь — это нормально, ДА, для Рено это нормально! всего лишь очередная болячка этой(и не только этой) модели. Если сервисники будут предлагать вам поменять прокладку головки блока(а иногда и сам блок двигателя) то шлите их лесом, они не знакомы с Рено(в лучшем случае не знакомы, а может просто денег хотят) в 99.9% случае проблема в термостате.
Вы скажите а причем собственно говоря здесь термостат?
А ответ прост:
1. Термостат пластмассовый и прикручен к металлическому блоку. Об этом знают школьники, но в Рено не знают, а температурное расширение у этих материалов разное!
2. Внутри термостат есть секции для масла и секции для антифриза и разделены они только небольшой силиконовой прокладкой.

Складываем первое + второе и что мы получаем:
1. В мороз от -20-25 из под термостата часто подкапывает пока мотор не нагреется. Кстати если у вас по чуть-чуть уходит антифриз, то скорее всего именно там.
2. В какой то момент когда термостат окончательно поведет масло начинает при определенных условиях попадать в тосол.
Так вот, новый термостат стоит от 3000 до 7000(оригинал) тысяч рублей. Менять как то дороговато + все говорят что китай может и потечь и винтом скрутиться очень быстро. Можно сделать идеальный вариант: купить от первой фазы нормальный металлический термостат(ДА, ДА, на первой фазе все было НОРМАЛЬНО!) и забыть об этой проблеме навсегда… Я выбрал третий путь, путь эксперимента: чиним дедовским способом.
Дедовский способ: паронит(материал для прокладок) + герметик.
А теперь то чего все ждали, картинки!
1. Надо слить антифриз.
Здесь у Рено снова все не просто, но я нашел простой способ:
1. Откручиваем правый подкрылок.
2. Засовываем руку и отстегиваем патрубок расширительного бачка от кузова(один хомут на лонжероне).
3. Отстегиваем хомут на расширительном бачке(толстый шланг).
4. Откручиваем пробку бачка + пробку для воздуха на термостате + пробку для воздуха на патрубках печки.
5. Шланг выводим под колесо и сливаем антифриз.
Как не странно но у Мегана подключение расширительного бачка это самая нижняя точка охлаждающей системы.

Вид сверху, но думаю и так все понятно по описанию.

Вид с колеса, шланг видно.

2. Скручиваем термостат. Это куча болтиков + 2-а патрубка. Хомуты Рено прекрасно разжимаются старыми советскими раздвижными(автомобильными) плоскогубцами.
3. Снимаем термостат и несем домой.

Вот и прокладка на термостате + уже переведенный на бумагу трафарет.
4. Делаем трафарет на бумаге, переводим его на паронит и вырезаем прокладку.

Вот такая получилась прокладка. Паронит толстый 1мм, но достаточно мягкий чтоб хорошо обжаться. Родная прокладка термостата снята временно, чтоб легче трафарет сделать.
5. Идем к машине, промазываем новую прокладку герметиком с двух сторон и все собираем назад. Оставляем на время чтоб герметик засох и схватился.
6. Заливаем воду для проверки и смотрим что получилось.

Renault Fluence с пробегом: все неисправности

В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.

Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.

Все наши «официальные» Флюенсы — с четырехцилиндровыми бензиновыми атмосферниками: объемом 1,6 литра (серии К4М мощностью 106 л.с. и Н4М, 114 л.с.) или двухлитровым (140 л.с.). А помимо 5- и 6-ступенчатой механики и трех разновидностей вариаторов Jatco, встречается и традиционный классический гидроавтомат — в связке с мотором К4М на дорестайлинговых версиях.

Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.

Кузов

Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.

  • Уязвимым местом являются дверные проемы: лакокрасочное покрытие может до металла протираться уплотнителями за два-четыре года. Чтобы оттянуть этот срок, лучше поддерживать мягкость резины обработкой силиконом.
  • При отсутствии передних брызговиков «пескоструйная обработка» удаляет покрытие с передней части порогов.
  • Ограничители дверей изнашиваются и начинают щелкать через три-четыре года — устранить это возможно заменой только лишь истершихся роликов (для чего понадобится разобрать двери).
  • Из-за особенностей обдува ветровое стекло неравномерно прогревается в мороз (края — хуже), что часто приводит к появлению трещин.

Электрика

Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.

При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.

Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.

Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.

Салон

Материалы отделки салона по меркам класса качественны и долговечны. Исключение — «экокожа». На сиденьях она может треснуть через три-пять лет. Тканевая обивка более маркая, но и более прочная. А оплетка руля на дорестайлинговых экземплярах старше 2013 года может приобрести значительные следы износа через 50–60 тысяч километров. Измененная, на модернизированной версии, держится в полтора-два раза дольше.

Двигатели

Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.

Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.

Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.

После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.

Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.

Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.

Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.

Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.

Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.

Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.

Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.

В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.

В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.

Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.

Трансмиссия

Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.

После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.

Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.

Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.

Рестайлинговый двухлитровый Renault Fluence получил вариатор новой конструкции Jatco JF016E. При аккуратном обращении ресурс в целом не ниже, чем у «одиннадцатого» вариатора. Ради удешевления и экономичности конструкция была облегчена и упрощена. Вариатор JF016 обходится без степ-мотора, и за счет использования линейных соленоидов имеет уменьшенное количество клапанов в гидроблоке, но является менее ремонтопригодным.

Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.

Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.

У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.

Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.

Подвеска

  • Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
  • Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
  • Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
  • Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
  • Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.
Читайте также  Замена шруса рено меган 2

Рулевое управление

В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.

Тормоза

Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.

Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.

На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.

Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.

Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.

Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.

В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.

Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.

Механическая коробка требует 2,4–2,7 литра трансмиссионного масла с уровнем свойств GL‑4+ и вязкостью SAE 75W‑80. Хотя для автомобилей с пробегом лучше использовать более вязкие продукты 75W‑85 или даже 75W‑90 — разница в фактической вязкости небольшая, зато синхронизаторы работают мягко и «густое» масло надежно компенсирует увеличившиеся зазоры в деталях.

Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).

Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать ­повреждения деталей.

Замена термостата на рено флюенс

Термостат Рено Флюенс

Все автотранспортные средства, двигатели которых, в процессе работы, охлаждаются жидкостью, оснащены специальным прибором – термостатом. Это деталь в системе охлаждения, которая регулирует температуру охлаждающей жидкости двигателя. Он помогает ускорить прогрев мотора и поддерживает, оптимальный тепловой режим его рабочего режима.

В нашем интернет магазине запчастей можно купить термостат для Рено Флюенс (оригинал, Франция) за 4347 рублей.

Конструкционно он расположен между мотором автомобиля и радиатором. Термостат Рено Флюенс – небольшая деталь, от которой напрямую зависит качество и возможность эксплуатации автомобиля. Если она поломалась или плохо функционирует, то не пропускает антифриз в радиатор или наоборот, не перекрывает ее поток. Вследствие этого двигатель либо не нагревается, либо перегревается и закипает.

Термостат Рено Флюенс имеет основную функциональную задачу – не допускать проникновения охлаждающей жидкости в радиатор, пока не повысится температура мотора. При начале работы автомобиля охлаждающая жидкость имеет температуру окружающей среды. Для того чтоб снизить временные затраты прогрева мотора, термостат Рено Флюенс не пропускает жидкость к радиатору, и направляет ее в обход радиатора, по малому кругу. Таким образом, эта деталь помогает двигателю быстрее прогреваться. При температурном режиме +95 градусов двигатель начинает нуждаться в охлаждении и термостат открывается. Открытый клапан направляет поток антифриза прямо к радиатору.

В температурном режиме жидкости +80-95 градусов, клапан термостата Рено Флюенс находится в промежуточном состоянии. В этом случае в радиатор поступает необходимый частичный объем охлаждающей жидкости. Благодаря такой технологии мотор прогревается быстрее, снижается износ его элементов и уменьшается выброс вредных выхлопов в окружающую атмосферу.

Термостат Рено Флюенс изготавливается из латуни и меди. Главный функционал работы заключается в шарике воска, который находится в небольшом цилиндре детали. В цилиндр при помощи воска помещен штырь, который перекрывает клапан. При температуре +85 градусов искусственный воск начинает плавиться, переходит в жидкое состояние и расширяется. Благодаря значительному расширению воск выталкивает из цилиндра штырь и открывает клапан. Тогда жидкость начинает протекать в радиатор. Когда двигатель охлаждается, воск вновь застывает и не пропускает через радиатор охлаждающую жидкость.

Как уже указывалось выше, от состояния термостата зависит работа двигателя автомобиля. Термостат Рено Флюенс – относительно недорогая, доступная деталь. Наиболее распространенная причина выхода ее из строя – коррозия металла. Вследствие поражения коррозией клапан может либо постоянно пропускать охлаждающую жидкость, либо наоборот – задерживать ее. В первом случае двигатель перерасходует свои ресурсы, для того чтобы достичь операционного температурного режима. Во втором случае – мотор быстро перегревается и делает невозможным дальнейшее передвижение. Чтобы избежать таких неприятностей производители рекомендуют выполнять своевременную замену термостата.

Замена термостата на рено флюенс – Журнал “Автопарк”

Указанные цены работ является примерной и могут отличаться от действительной. Точную стоимость услуг узнавайте у представителей автотехцентра.

Запишитесь онлайн и мы сообщим стоимость нужных вам услуг по телефону.

Renault Fluence › Бортжурнал › Самостоятельная замена термостата на Fluence K4M1.6 МКПП

В предыдущей записи я упоминал о проблеме, которая обнаружилась с приходом холодов. Машина начала медленно прогреваться и остывать в некоторых режимах, что сопровождалось пропаданием второго «кубика» на индикаторе температуры.

Так как известно, что ранее такого никогда не было, налицо наличие неисправности. И, очевидно, что проблема возникла в термостате, который стал открываться раньше времени и, возможно, «залипать» в открытом состоянии, когда ему следовало бы закрыться.

Заказал в exist-е новый термостат и через пару дней он уже был у меня.

Работы по замене делал на улице. В принципе, ничего сложного нет. Времени на все ушло около 2-х часов с тестированием после замены.

Сначала надо слить антифриз (в идеале — весь) или хотя бы его часть. Можно сливать через пробку в радиаторе, но там неудобно его собирать в емкость, а у меня как раз свежепоменянная жидкость. Поэтому, я взял небольшой шлаг и через винтовую заглушку на корпусе термостата слил жидкость в бутылку. Удалось слить около 1.5 литров антифриза.

Так как в результате такого слива, значительная часть все-равно останется выше этой точки, то потери антифриза при снятии термостата неизбежны. Можно, конечно, заняться отсасыванием с помощью клизмы или подобных приспособлений, но я не стал заморачиваться. Проще подстелить что-нибудь впитывающее и смириться с потерями:)

Далее потребуется угловой ключик (лучше с трещеткой) и торцевые головки на 8 и 10.

Сначала снимаем два шланга с корпуса термостата (хомуты снимал сантехническими пасатижами с раздвижными ручками) и далее откручиваем 9 болтов, крепящих пластиковый корпус термостата к двигателю (головка на 8). Кроме этого, к корпусу термостата крепится еще три болтика, удерживающие кронштейны крепления — их тоже откручиваем (головки на 8 и на 10).

Далее вынимаем весь корпус термостата и очищаем место прилегания к двигателю…

Я не специалист в вопросах двигателестроения, но не знаю зачем реношники запустили масляные каналы через корпус термостата рядом с каналами для антифриза. Наверняка в этом есть какой-то неведомый мне смысл. Главное, после снятия термостата, во время очистки мест прилегания корпуса, следить за тем, чтобы масло не попадало в каналы охлаждающей жидкости.

После этого, устанавливаем корпус нового термостата (не забыв снять разъем со старого термодатчика), наживляем 9 крепежных болтов и аккуратно закручиваем в последовательности, указанной на рисунке:

Крутить без фанатизма.

Далее накидываем шланги, прикручиваем болтики крепления скоб к корпусу термостата и приступаем к заправке системы антифризом.

Откручиваем обе «крышки» для выпуска воздуха из системы (одна на корпусе термоста, а вторая на шланге, идущем к отопителю в салон)

И наливаем антифриз в расширительный бачек. Сначала наблюдаем за отверстием на корпусе термостата — оно находится ниже и жидкость пойдет из него раньше. Как система заполнится до этого уровня, из отверстия польется антифриз. Можно немного «пролить» систему, убедившись, что антифриз вытекает ровной струйкой без воздуха и закручиваем «пробку». Продолжая наливать антифриз в расширительный бачек, следим за вторым отверстием. Через некоторое время оттуда так же начнет «булькать». Снова проливаем и убеждаемся в отсутствии воздуха. Закручиваем пробку. Закручиваем пробку расширительного бачка.

Запускаем мотор и наблюдаем за процессом нагрева. Я контролировал температуру через ELM + смартфон.
Для ускорения процесса поднимаем обороты до 2…2.5 тыс.
На 50 -ти градусах должен загореться первый «кирпичик», при достижении 80 градусов загорается второй.
Теперь самое главное убедиться, что термостат открывается вовремя. По описанию, он должен начинать открываться при 89 градусах (как я писал раньше, старый термостат открывался уже где-то при 78-79 градусах).

Контролировать момент открытия термостата можно рукой (на толстом шланге от термостата). Он начнет становиться теплым после 90 градусов. При температуре 99 градусов от должен быть полностью открыт.
Так же, при достижении 99 градусов должен включиться вентилятор и дуть в мотор до примерно 96-97 градусов, после чего выключиться.
Умная книжка рекомендует дождаться двукратного включения вентилятора, после чего убедиться в правильной работе отопителя.

У меня все заработало правильно.

После этого надо не забыть довести уровень жидкости в расширительной бачке до уровня MAXI и можно считать работу выполненной (это надо делать на остывшем моторе).

Немного поездив сегодня по городу, убедился в нормальной работе термостата.
Контрольная проверка будет при очередном похолодании, но судя по показаниям датчиков, проблема устранена.

Замена термостата Renault Флюенс в автомастерских города Москва

32 компаний по ремонту автомобилей

  • alt=»Afto-сервисе» />
    • Afto-сервисе
    • ул. Поликарпова, д. 27, стр. 3
    • +7 (495) 99… показать все
    • сайт компании
    • Стомобил
    • ул. Енисейская, домовладение 36 стр.12
    • +7 (495) 20… показать все
    • сайт компании
    • Вилгуд
    • Новохохловская улица, 12с6
    • +7 (495) 02… показать все
    • сайт компании
    • ежедневно, 09:00-21:00
    • Вилгуд
    • Алтуфьевское шоссе, 48к4
    • +7 (495) 02… показать все
    • сайт компании
    • ежедневно, 09:00-21:00
    • Dvs
    • Алтуфьевское шоссе 27А
    • +7 (495) 92… показать все
    • сайт компании
    • Вилгуд
    • Беломорская улица, 40с2
    • +7 (495) 02… показать все
    • сайт компании
    • ежедневно, 09:00-21:00
    • Лондон-авто
    • улица Дмитровское шоссе, дом 9, стр. 4
    • +7 (985) 45… показать все
    • сайт компании
    • Вилгуд
    • 4-й Рощинский проезд, 20с11
    • +7 (495) 02… показать все
    • сайт компании
    • ежедневно, 09:00-21:00
    • Tiger box
    • Большая Филёвская ул., вл. 1
    • +7 (915) 12… показать все
    • сайт компании
    • Вилгуд
    • Алтуфьевское шоссе, 27Ас2
    • +7 (495) 02… показать все
    • сайт компании
    • ежедневно, 09:00-21:00
    • Вилгуд
    • Семёновский переулок, 4А
    • +7 (495) 02… показать все
    • сайт компании
    • ежедневно, 09:00-21:00
    • Вилгуд
    • Лобненская улица, 4А
    • +7 (495) 02… показать все
    • сайт компании
    • ежедневно, 09:00-21:00

    Плохая работа печки на Renault Fluence — что делать в таких случаях

    Легковой автомобиль Renault Fluence оснащён добротным, качественным и надёжным отопителем. С ним редко возникают проблемы, но, как известно, ничего нет вечного, потому и эта система может давать сбой. Что делать, когда отопитель Renault Fluence дует холодным воздухом или работает с другими сбоями? С этим мы будем разбираться дальше, чтобы каждый из вас знал, что делать с холодным салоном и смог быстро устранить эту проблему.

    na-renault-fluence-ploho-greet-pechka.jpg

    Вы не робот?

    Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
    С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
    Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector