Замена сцепления лада гранта

Замена сцепления лада гранта

Замена сцепления Лада Гранта

Все разновидности неисправностей сцепления, устанавливаемого на Грантах, подразделяются на следующие группы:

  1. Сцепление невозможно полностью выключить. Причины такого рода поломки кроются в неполном ходу педали, в колебаниях и возможных заеданиях в ступице ведомого диска, в наличии короблений и перекосов в нажимном диске, в ослабленных заклепках и неисправностях фрикционных накладок. Кроме того, подобная проблема часто вызывается сбоем функционирования тросика привода, поломкой компенсационного механизма либо нарушениями в механизме, компенсирующем износ накладок ведомого диска.
  2. Невозможно полностью включить сцепление. Эта поломка может возникнуть из-за изношенности фрикционных накладок либо по причине их замасливания. К прочим причинам возникновения данной неисправности относят замасленную поверхность маховика и корзины сцепления и заедание (либо наличие повреждений) на приводе сцепления.
  3. Сцепление работает с рывками. Данное нарушение обусловлено замасленными фрикционными накладками, а также замасленным маховиком и корзиной сцепления, заевшим приводом и поврежденной поверхностью нажимного диска.
  4. Повышение уровня шумности во время включения сцепления вызывается неисправностью демпферных пружин.
  5. Повышение уровня шумности во время выключений сцепления вызывается наличием течи из выжимного подшипника, а также его повреждением либо изношенностью.

Как правило, при провалах педали сцепления и при обнаружении щелкающих и скрипящих звуков во время его работы чаще всего требуется просто заменить тросик привода сцепления. О том, как именно производится такая процедура, будет рассказано чуть ниже.

Замена троса сцепления

Для замены тросика сцепления вам необходимо будет последовательно провести следующие манипуляции:

  • открутить гайку, которой тросик крепится к педальному узлу (она находится под панелью);
  • снять стопор со шпильки оплетки;
  • затем плоскогубцами снимите стопорную скобу;
  • после этого извлеките ось педали;
  • демонтируйте пружину педального кронштейна;
  • плоскогубцами демонтируйте упор наконечника;
  • освободите педаль от наконечника троса;
  • далее необходимо извлечь из моторного отсека уплотнитель оплетки тросика;
  • натяните соединенный с вилкой наконечник троса к себе, после чего достаньте его;
  • произведите демонтаж поводка наконечника;
  • произведите демонтаж направляющей втулки;
  • в завершении работы необходимо будет протянуть трос через отверстие, расположенное между
  • моторным отсеком и автосалоном.

Перед установкой тросика его смазывают, а между его оболочкой и им самим заливают небольшое количество машинного масла. Устанавливают трос, проводя аналогичные его снятию действия в последовательности, прямо противоположной демонтажу.

Обзор цен производителей

Производитель артикулЦена (Руб.)Ресурс (Тыс. км)
Комплект дисков LADA 2190-316010001От 310085 — 105
—/— 2190-31601000—/——/—
—/— 302050901—/——/—
—/— 302052223—/——/—
—/— 302052307—/——/—
LADA 21810160118001 муфтаОт 65080
LADA 21090160119000 направляющая первичного валаОт 75075 — 80
LADA 21010160121500 опора вилкиОт 15075 – 95
LADA 21810160120001 вилкаОт 80085 – 95
Соединительная пружина вилки и муфты 21010160118800От 35085 — 95

Замена сцепления Лада Гранта – последовательность действий

Замена сцепления Лада Гранта - последовательность действий

Автомобили Лада Гранта оснащены сцеплением той же системы, что и Лада Калина. Надёжная, правильная работа сцепления обеспечивает корректное переключение скоростей и позволяет автомобилю плавно трогать с места. При не исправностях системы, автомобиль трогает с места рывками, и водитель испытывает проблемы при переключении скоростей. Устранить неисправность можно заменив сцепление на новое. Сделать это можно самостоятельно имея специальную оправку для центрирования диска сцепления и некоторые навыки в ремонте.

Замена производится в следующем порядке:

  1. Автомобиль устанавливается на подъемник и снимается коробка передач;
  2. Если нет необходимости менять корзину, на маховике делаются метки кернером;
  3. Отворачиваются шесть болтов, которые удерживают корзину ключом «на 8»;
  4. Снимается корзина с маховика и ведомый диск;
  5. Далее снимается выжимной подшипник. Для этого с помощью плоской отвертки удаляется пружина, которая держит подшипник;
  6. Снимается выжимной подшипник и муфта с направляющей втулки;
  7. Снимается пружина, удерживающая выжимной подшипник;
  8. При возникновении необходимости поменять вилку сцепления или её втулку, отверткой поддевается резиновый чехол;
  9. Из картера сцепления вытаскивается втулка вилки;
  10. Выводится вилка сцепления из посадочного места и вынимается из картера сцепления, приподняв её вверх. Если возникает необходимость, то меняем ее на новую;
  11. Сбор сцепления производится в порядке обратном сьемке. Перед этим все снятые детали необходимо промыть керосине;
  12. Далее на направляющую втулки и шлицевую часть первичного вала наносится смазка «ШРУС-4»;
  13. Устанавливаются все снятые детали картера сцепления в обратном съему порядке;
  14. Чтобы сделать центровку сцепления, необходимо использовать оправку, которая вставляется в отверстие торца коленчатого вала;
  15. После этого на оправку ставится ведомый диск сцепления, при этом сторона, где выступает ступица больше, была направлена к коробке передач;
  16. Далее устанавливается корзина;
  17. Совмещаем сделанные перед разборкой метки и затягиваем болты;
  18. Снимается центрующая оправка и КПП устанавливается на место.

После замены следует проверить работу привода сцепления. Если все сделано правильно, передачи будут переключаться без хрустов и четко, а автомобиль плавно, без рывков и биений будет трогать с места.

На этом замена сцепления на Лада Гранта завершена. Данная работа не сложная по выполнению, но если нет абсолютно никакого опыта в проведении данного рода операций, то делать ее лучше с человеком, который уже проводил замену сцепления на автомобилях.

Замена сцепления Гранта.

Добро пожаловать! Пришло время залезть в сцепление.
Гранта норма, мотор 186-й, коробка 2181, пробег 31т. с копейками, 3 года как с конвейера.
Начитавшись инета + дребезжание выжимного(как я думал) + еще с весны начала дергаться при трогании.
Постепенно, за последние пять месяцев, дергания при трогании увеличивались. Трогаться было не комфортно. Приходилось поддавать газку. Дотянул до отпуска, чтобы заняться неспешно заменой сцепы.
Планы были поменять корзину (скорее всего) и выжимной.
Но сперва нужно разобрать, так сказать, произвести вскрытие, а потом уже ставить диагноз.
Значит, для замены сцепления нам понадобится гараж с ямой, автомобиль с МКПП, две руки, немного серого вещества в голове и собственно инструмент.
Так как ремонт будет происходить в уединении, предварительно(накануне) нужно закупить 3 болта длинной 150 мм(вполне достаточно), диаметр и резьбу прикинул, выкрутив один из верхних болтов иии… две ступичных гайки(у старых при откручивании резьбу потянет).
1 первым делом, самым первым делом сдерните ступичные гайки и открутите их(брал накидной обрезанный, вроде на «30»(ржавый был) и трубу 40см), сдернуть колесные болты, НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!
2 начинать можно как сверху, так и снизу, но целесообразно сверху, пока руки и перчатки чистые.
3 снимаем воздухан и патрубок дросселя, другие провода и трубки отводим в сторону и подвязываем, чтобы они нам не мешали.
4 откручиваем площадку, сдергиваем с нее блок силовых предохранителей и внизу к ней крепятся две трубки(топливо и клапан адсорбера).
5 выкручиваем свечи, чтобы легче было в дальнейшем крутил коленвал за маховик.
6 снимаем стартер(три болта)+ отсоединить колодку жгута и силовой провод «+»
(но удобнее снять снизу, один болт открутить вверху и два внизу).
Под(за) стартером имеется болтик под ключ на «13», крепит катушку зажигания(не забываем про него).

6(а) снимаем троса переключения передач, принцип шарнира(горизонтальный получилось сдернуть, с третьей попытки через пару часов, вертикальный так и не смог. Снял его вместе с осью(предварительно разшплинтовав) с (из) механизма переключения передач. (фото есть чуть ниже).
vgrante.ru/content/5/7/10.jpg (фото из нета)
Затем нужно вытащить троса из проушин кронштейна carfrance.ru/wp-content/u…h-s-trosovim-privodom.jpg (фото с нета). Нюанс в том, что механим фиксации расположен на тросу, сзади
кронштейна(на фото цветом былым, серым L= 4-5 см), отодвигается соответственно взад, если не пойдет от руки, подденьте отверткой, иначе удачи не видать. Демонтируем и сам кронштейн(два болтика).Троса закидываем за тягу рулевой рейки, чуток привязываем.
7 фиксируем планку с проводами к термостату, иначе будет мешать

8 откручиваем два верхних болта и один спереди в районе стартера и закручиваем наши длинные(купленные болты), поочередно, не все сразу. Как говорится с чувством, с толком, с расстановкой.

9 эту гаечку лучше(удобнее откручивать при снятом правом приводе), но можно и не снимая, вороток+ длинный вставыш.

10 нижний экран маховика(три болтика ключ на *10*) откручиваем в последнюю очередь, перед снятием коробки, так этот болтик (см ниже на фото) не удобно откручивать и сам экран снимать и ставить. Соответственно при сборке ставим в первую очередь и прикручиваем!

11 снимаем колеса(оба), ставим авто на опоры.
12 лезем «в могилу»(под машину в яму), снимаем защиту. Сливаем масло с коробки(пятиминутное дело).Желательно для начала сденуть пробки: заливную и сливную, чтобы они «пошли от руки». Затем подставив чистую канистру(чтобы использовать масло в дальнейшем), откручиваем сливную пробку. Если сперва открутить заливную пробку, то напор будет поболее, мы немножко схитрим.
13 снимаем экран правого привода(у шруса, гранаты, как угодно).Правый- по ходу движения конечно же.
Откручиваем шаровую(головка звездочка Е12(кто не менял)). Отводим стойку в сторону, вытаскиваем шрус поворотный(внешний) из ступицы. Скорее всего придется немного выбить его(сидит на шлицах) из ступицы.
При демонтаже правого привода, колеса желательно вывернуть вправо(мешать меньше будет ступица).
14 с левой стороны нужно снять рычаг нижний вместе с саблей(растяжкой). Лично мне мешала, когда работаешь один. Левый привод снимаем аналогично.
15 ставим домкрат(предпочтительно «ромбик», есть возможность опустить ниже двигло) под поддон мотора). Поднимать уже опосля целесообразно, переставив домкрат под коробку.
16 откручиваем кронштейн тросика сцепления на левой опоре коробки, потом уже появится доступ к гайкам опоры и два болта подушки(головка на *15* и там и там) f-a.d-cd.net/cc36678s-960.jpg (—//—).
17 снимаем заднюю опору(три болта на коробке, две гайки на кузове)
18 опускаем коробку из расчета, дабы она вышла под крыло.
— после того, как опустили, снимаем сам механизм переключения передач(три болтика), немного поддев(сидит на герметике) и образовавшуюся «дырень»(как бы грубо не прозвучало) затыкаем чистой ветошью(тряпкой) от попадания грязи в процессе работ.

— этот механизм мне очень мешал, упирался в кузов), а именно «маятник», но его демонтировать не смог, а ломать не стал.

19 после того, как все мешающееся сняли, выдвигаем коробас на всю длинну болтов, регулируя домкратом.

— подложить под коробку брусосчки, зафиксировать надежно и уже смело выкручивать длинные болты(направляющие). Если чуть коробка будет смещаться в процессе перемещения то знайте, что расстояние между лепестками корзины и первичным валом коробки около 5 см и можно не бояться о лепестках паука корзины.
20 коробку сдвигаем вместе с брусочками в сторону колеса, под крыло.

Снял, короч корзину и диск все там в норме.Диск и корзина «Валео» с завода. На корзине пару лепестков было чуть не в плоскости(одна из причин дерганий). Диск был живой, пружины не болтались(не бренчали), кстати слабые пружины это вторая причина дерганий и такой диск стараются заменить.

Первый день разбирал, на второй день поехал искать комплект сцепления.
Предлагали сцепу Krafttech за 4100, чет не понравилась и вроде направляющей втулки(оправки) не было.
В другом магазе предложили комплект «Хола» за 2800 руб. Мне он больше приглянулся, все аккуратно, без понтов.

Свой выжимной был еще как «здоров», не смотря на слухи «придел в среднем 30 тыщ», но решил поменять раз уж снял. На замену грантовскому ничего подходящего не нашел, купил аналогичный за 430 руб.

По качеству купленный выжимной был хуже заводского(в магазе не проверял, было запечатано в пакет, пол дня мудохался на «11» номере и на перекладных- устал).

Пообедав, пошел в гараж дальше карячиться.
21 при сборке сцепления, насадите на направляющую втулку корзину и диск, и вставте в маховик, наживите все шесть болтиков.
ВАЖНО! Корзину закручивайте равномерно, чтобы не было перекосов! Направляющая втулка нужна для центровки, дабы без проблем воткнуть коробку(первичный вал в диск сцепления(шлицевую часть)).

— снимал коробку минут 10, поставил за 5 минут, поворачивая маховик, чтобы шлицевая совпала.
При монтаже коробки, постарайтесь совместить шпильку заднюю.

22 процесс сборки в обратной последовательности.

День ездил вроде нормально было, чуть дергания прочувствовались и выжимной изрека бренчал, как и раньше.
А самое главное появились непонятные звуки, я их назвал звуки-хрюки. На металлический звук совсем не похоже, подробнее здесь www.drive2.ru/b/454433379513797225/.
Неделю голову ломал. Все закручено, все на своих местах. Нигде не задевает и не брякает. Не здоровая хня однако, лично я так не могу ездить, в неведении причины.
Не выдержал, снял коробку повторно.
Диск в норме, чуток видно было, что он в работе, корзина так вообще без признаков работы, как новая(со стороны диска). Купил выжимной приоровский, но он оказался совсем другим, не как здесь у человека www.google.com/url?q=http…isMASjfxOYhzLIYGJs9FlK6OA
На моем приоровыжимном мешает выпуклость, чтобы вилка ровно встала, да еще и пружина не совпала(отдельно круглых пружин нет у нас), хоть я ее гнул и так и сяк. Отказался я от этой затеи. Поставил снова грантовский.

Да, забыл. Диск заменил, поставил старый, думал причина в нем. И потом, в диске Валео было по две пружины, у Холы по одной. И скажу вам Валео + корзина Хола трогаться по мягче стала(ИМХО), чем комплект Хола. По выжиму вроде одинаково.

Управился уже за день. Начал в 9 часов, закончил в 19.00, час наверно света не было(элЛЭктричества, не подумайте другого, не до того было).
Снимал коробас уже минут 15-20(бруски по другому положил, торопился), поставил за 2 минуты.
Звук никуда не делся. Для меня это была не новость, предполагал потому, как и в первый раз все четко собрал.
Зря только день потерял и силы.
Еще через несколько дней купил правую подушку двигла, думал мож порвалась пока мотор опускал пару раз.
Так получилось, что взял калиновскую, хотя на досуге читал и видел фотки грантовских опор и калиновских.
Но менять не поехал, калиновская массивнее, жестче и крепится резина в трех точках, у Гранты в двух, резина помягче. Но и это мне не помогло. Звук присутствовал как ни в чем не бывало. По деньгам 550 руб + 250 головка Е14(удлиненная).
Своими силами и извилинами не удалось победить раздражающий фактор, пришлось прибегнуть к помощи третьих лиц.
Заехал в один сервис, прокатились. Думал будут лечить шрусами и т д, нет, особо умных никто не строил из себя, но и причину определить не смогли. Заехал в другой сервис. Без нагрузки нет звука, чуть газку есть.
Здесь тоже не разводили. Загнали на яму, на ручнике(создавая нагрузку) трогался, условия были не ахти, до стены спереди два метра. Особо не разгонишься. Но чуток хрюкнуло. Чел говорит, задевает выхлопная за стаб. Отвечаю, там расстояние в палец, не может быть! Подложили кусок шланга(одели на стаб), звук почти пропал. Только чуток соприкосновений о резину. Решил проблему, заменив выхлопную( с резонатором) на родную, от которой раннее отказался. В свое время заменил сетку(гофру) на удлиненную трехслойную, трясло не по детски на пересеченной местности(по дороге до сада, играя сцепой) по месту она чуть выше встала над стабом. Звук исчез бесследно.
Вывод: дергания вперед на 90% пропали(пишу честно, как есть), взад 50/50, видимо от местности зависит.
Бряканья выжимного остались то есть, то нет 70/30. Хотя вилку с новым выжимным отводил рукой до конца назад(при работающем двигле), на бряканья никак не повлияло, получается это и не выжимной вовсе бренчит, скорее всего подшипники в коробке.
Коробку вскрывать и мысли нет, люди пишут: «Одно на другое менять, только время терять»(напишу культурно).
Иначе пыжился писал много букв и заблокируют, обидно будет- однозначно.

З Ы Жаль, 10 дней отпуска провел в напряге, некоторое кол-во денег потратил впустую.
Успокаивая себя, теперь знаю в каком состоянии у меня сцепа, еще на 30 тыщ хватит.
Правильно гласит народная мудрость: «Не мешай машине работать»!

Спасибо за внимание, кто дочитал.
Всего наилучшего, приумножайте добро!

Дополнение от 28.08.17
уже и забыл, что сцепу делал. Никаких дерганий нет ни взад, ни вперед . Сцепа работает нормально. Но временам кажется, что до ремонта сцепа выжималась мягче, а может загоняю себя… Пробег 49700км

Сцепление Лада Гранта: ремонт, замена, неисправности

Если вас интересует наиболее полная информация о сцеплении на Лада Гранта, то вы ее нашли.

Чуть ниже можно узнать, как снять и поставить этот агрегат, какие у него есть недостатки, наиболее частые поломки и способы регулировки. Конечно, это далеко не все!

Общая информация

Как и абсолютное большинство современных автомобилей, Лада Гранта комплектуется достаточно простым сцеплениям, в составе которого насчитывается лишь несколько элементов.

Сцепление (называемое также корзиной сцепления) включает в себя кожух, ведомый диск и выжимной подшипник. В состав кожуха, помимо него самого, входит еще и нажимной диск, кроме того, сложносоставной деталью является ведомый диск, состоящий из демпфера, фрикционных накладок и кольца.

Каждая Гранта комплектуется однодисковым сцеплением замкнутого типа, обладающим специальным элементом, призванным гасить колебания, образующиеся в моменты вращения во время переключений. Сцепка обеспечивается трением сухого типа между ведомым диском и фрикционными накладками, из-за чего данную разновидность сцепления называют сухой.

Помимо этого, сцепления на Грантах лишены зазоров между выжимными подшипниками и располагающимися в кожухе лапками нажимных пружин, что является их главной отличительной особенностью по сравнению со всеми предыдущими модификациями.

Виды неисправностей

Все разновидности неисправностей сцепления, устанавливаемого на Грантах, подразделяются на следующие группы:

  1. Сцепление невозможно полностью выключить. Причины такого рода поломки кроются в неполном ходу педали, в колебаниях и возможных заеданиях в ступице ведомого диска, в наличии короблений и перекосов в нажимном диске, в ослабленных заклепках и неисправностях фрикционных накладок. Кроме того, подобная проблема часто вызывается сбоем функционирования тросика привода, поломкой компенсационного механизма либо нарушениями в механизме, компенсирующем износ накладок ведомого диска.
  2. Невозможно полностью включить сцепление. Эта поломка может возникнуть из-за изношенности фрикционных накладок либо по причине их замасливания. К прочим причинам возникновения данной неисправности относят замасленную поверхность маховика и корзины сцепления и заедание (либо наличие повреждений) на приводе сцепления.
  3. Сцепление работает с рывками. Данное нарушение обусловлено замасленными фрикционными накладками, а также замасленным маховиком и корзиной сцепления, заевшим приводом и поврежденной поверхностью нажимного диска.
  4. Повышение уровня шумности во время включения сцепления вызывается неисправностью демпферных пружин.
  5. Повышение уровня шумности во время выключений сцепления вызывается наличием течи из выжимного подшипника, а также его повреждением либо изношенностью.

Как правило, при провалах педали сцепления и при обнаружении щелкающих и скрипящих звуков во время его работы чаще всего требуется просто заменить тросик привода сцепления. О том, как именно производится такая процедура, будет рассказано чуть ниже.

Подготовка к ремонту

Для проведения снятия и следующей за ним замены сцепления приготовьте набор инструментов, состоящий из:

  • кернера;
  • удлинителя;
  • воронки;
  • головок (на 8, 10, 15, 17, 19 и 30 мм);
  • высокой головки (на 13 мм);
  • головок Torx E12 и Torx Е14;
  • крестовой и плоской отверток;
  • плоскогубцев;
  • накидных изогнутых ключей (на 8 и 13 мм);
  • накидных прямых ключей (на 17 и 19 мм);
  • двух регулируемых упоров;
  • металлической щетки;
  • трещоточного ключа;
  • штангенциркуля;
  • подставки;
  • молотка;
  • домкрата;
  • баллонного ключа;
  • динамометрического ключа;
  • центрирующей оправки.

Кроме того, вам потребуется применить определенные детали и расходные материалы. Так, вам понадобится смазка «ШРУС-4», направляющая шпилька М12×1,25 мм, трансмиссионное масло, бруски из древесины, техническая емкость, шланг, ветошь и собственно само сцепление.

Снятие сцепления

Замена любой детали начинается с демонтажа старой. При выполнении данной манипуляции машину требуется поставить на подъемник, после чего производится демонтаж коробки передач. Затем следует прокернить имеющиеся на маховике пометки, а болты, закрепляющие сцепление, откручиваются, маховик в это время рекомендуется придерживать отверткой. Далее корзина сцепления снимается с маховика мотора совместно с ведомым диском.

Заключительный этап работы – снятие выжимного подшипника. Для начала подденьте концы пружины, удерживающей его, плоской отверткой, а затем демонтируйте деталь с направляющей втулки. Далее снимается сам подшипник и муфта, затем следует снять и держащую его ранее пружину.

Выбор комплектующих

Ресурс сцепления на Грантах зависит от эксплуатационных условий, в которых находится автомобиль, а потому может иметь существенные отличия. При бережливом использовании автомашины сцепление меняют после 100 000 км пробега. Одним из самых распространенных типов сцепления, устанавливаемых Волжским Автозаводом, являются сцепления LUK.

Как правило, сцепления реализуются в виде комплектов, в их состав включаются диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Примерная стоимость сцеплений для Гранты начинается с суммы в 2000 рублей и может существенно варьироваться в том или ином регионе.

Чтобы приобрести оригинальный комплект, а не контрафакт, покупайте детали только в специализированных торговых точках, отталкиваясь от реальных отзывов покупателей, или же закажите комплект непосредственно у производителя (к примеру, воспользовавшись интернетом). Иногда сцепления собираются из комплектующих, изготовленных различными производителями.

Читайте также  Где находится блок управления акпп

Замена троса сцепления

Для замены тросика сцепления вам необходимо будет последовательно провести следующие манипуляции:

  • открутить гайку, которой тросик крепится к педальному узлу (она находится под панелью);
  • снять стопор со шпильки оплетки;
  • затем плоскогубцами снимите стопорную скобу;
  • после этого извлеките ось педали;
  • демонтируйте пружину педального кронштейна;
  • плоскогубцами демонтируйте упор наконечника;
  • освободите педаль от наконечника троса;
  • далее необходимо извлечь из моторного отсека уплотнитель оплетки тросика;
  • натяните соединенный с вилкой наконечник троса к себе, после чего достаньте его;
  • произведите демонтаж поводка наконечника;
  • произведите демонтаж направляющей втулки;
  • в завершении работы необходимо будет протянуть трос через отверстие, расположенное между
  • моторным отсеком и автосалоном.

Перед установкой тросика его смазывают, а между его оболочкой и им самим заливают небольшое количество машинного масла. Устанавливают трос, проводя аналогичные его снятию действия в последовательности, прямо противоположной демонтажу.

Установка сцепления

Перед тем, как начать сборку сцепления, необходимо вымыть каждый снятый элемент в керосине. Затем тонким слоем нанесите на направляющую втулку выжимного подшипника и на шлиц первичного вала смазку «ШРУС-4». Установку деталей начинают с выжимного подшипника, после чего устанавливают вилку сцепления, пружину и втулку.

Далее сцепление центрируют с помощью специальной оправы, вставляемой в отверстие торца коленвала, при этом ведомый диск ставится на оправе таким образом, чтобы находящийся на ступице выступ был обращен к КПП. После этого устанавливается корзина сцепления, а центрирующая оправа убирается. Затем вам необходимо будет установить на положенное ей место коробку передач.

После установки проверьте и проконтролируйте процесс переключения передач, они должны будут включаться четко, без отчетливо слышных посторонних хрустящих звуков. Помимо этого, в идеале машина будет трогаться с места без рывков.

Методы регулировки сцепления

Различают две методики регулировки сцепления. При его регулировании первым способом необходимо:

  • подцепить наконечник, после чего его натягивают вперед до максимально возможной величины;
  • штангенциркулем замерить расстояние между поводком и вилкой, в норме оно составляет 27 мм;
  • при обнаружении каких-либо проблем отрегулируйте длину тросика, подкрутив резьбу;
  • далее следует трижды нажать на сцепление и убедится в том, что оно нормально функционирует.

При возникновении проблем проведите новые замеры штангенциркулем (расстояние от одной крайней точки до другой не может превышать 146 мм). Если данный показатель превышен, требуется установить новый тросик.

Второй способ регулировки является альтернативным, благодаря чему вы сможете произвести регулировку сцепления без штангенциркуля. Начало альтернативной регулировки ничем не отличается от регулирования сцепления первым способом. Когда поводок будет плотно прилегать к вилке, вы три раза выжмете сцепление, после чего откройте капот, чтобы убедится – прижат ли поводок к металлу как раньше? Одним из обязательных условий регулировки считают полное отсутствие движения вилки либо ее минимальную подвижность (не превышающую 2 мм).

Каждый автовладелец может воспользоваться как первым, так и вторым способом, поскольку автоматическая система регулировки все равно не избавит его от обязанности периодически производить описанную выше работу. Помните – даже при исправно функционирующем тросе вам все равно необходимо хотя бы время от времени открывать капот своего авто.

Не стоит забывать и еще одну рекомендацию опытных автовладельцев – для проведения регулировки не стоит ждать появления явных проблем в работе сцепления. Лучше всего проводить ее регулярно (1 раз на каждые 10 000 км пробега), ведь именно регулировка поможет вам обезопасить себя от возникновения проблем со сцеплением. А проводя эту процедуру в очередной раз, не забудьте оценить еще и состояние тросика. При обнаружении на нем трещин или истончения деталь рекомендуется немедленно заменить.

Замена сцепления lada granta (ваз гранта) фото

Подать объявление. Частные объявления и предложения организаций.

Вы не робот?

Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети.
С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот.
Поставьте отметку, чтобы продолжить.

Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.

Источник: http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_parts/ /� �/model/� �/

Как заменить выжимной подшипник — пошаговая инструкция

Ниже изложен весь процесс замены подшипника, подкрепленный фотоснимками, для пущей наглядности. Для замены потребуется: новый выжимной (подходит от Приоры, но придется подрезать “уши”); яма или подъемник; набор инструментов.

Подшипник от Приоры после подрезки

1. Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике. Откручиваем все, что может мешать вывешиванию коробки (защита, тросики навесное и т. д.).

2. Откручиваем болты крепления коробки и отсоединяем ее от мотора.

Отсоединили коробку и вывесили ее на ШРУСах

3. Подвешиваем коробку на веревках, не снимая ее полностью и не отсоединяя ШРУСы.

4. Снимаем пружину-фиксатор, затем снимаем с направляющей втулки неисправный подшипник.

Замена выжимного подшипника

Новый выжимной подшипник на месте

Сборка выполняется в обратной последовательности, во время сборки не забудьте смазать вал, на котором сидит выжимной подшипник. Если процесс замены для вас недостаточно подробно описан, вы можете ознакомиться с более подробным отчетом “Как заменить сцепление и выжимной подшипник на ВАЗ 2109 своими руками”.

Факторы ценообразования

Ремонт авто всегда сопровождается определенными финансовыми затратами. Помимо приобретения исправной детали автовладельцу придется заплатить мастеру за услугу по ее установке. Поэтому сегодня многие автомобилисты пытаются экономить. Для этого они обходят ряд мест продажи и анализируют ценовой диапазон.

Самую дешевую запчасть брать не рекомендуется: скорее всего, ее качество низкое. Надо понимать, какие факторы влияют на стоимость помимо качества. Цена зависит от:

  • Состояния.
  • Разновидности.
  • Бренда.
  • Оригинальности.
  • Места совершения покупки.
  • Цены доставки.

Чем известнее компания-изготовитель, тем ее запчасти будут продаваться по более высокой цене. Чем лучше состояние детали, тем она будет цениться выше.

По способу управления сцепление бывает:

  • С гидравлическим.
  • С механическим.
  • С электрическим.
  • С комбинированным типом привода.

По режиму включения есть запчасти:

  • Постоянно замкнутые.
  • Непостоянно замкнутые.

По типу трения выделяют сцепление:

  • Мокрое (детали функционируют в масляной ванне).
  • Сухое (элементы работают в воздушной среде).

По числу ведомых дисков автодеталь бывает:

По расположению нажимных пружин выделяют запчасти:

  1. С периферическим расположением.
  2. С центральной диафрагменной пружиной.

По состоянию автозапчасть на Гранту может быть:

  • Новой.
  • Старой, восстановленной.
  • Б/у, неотремонтированной.

Производят такую деталь разные компании. Поэтому можно выделить сцепление на Гранту:

Неоригинальное устройство продается таких марок:

Купить сцепление на Гранту можно в разных местах. Например:

  1. На авторынке.
  2. В интернет-магазине.
  3. По объявлению.
  4. В пункте разбора.
  5. В магазине автодеталей.

Лада Гранта SE › Бортжурнал › Замена сцепления на AMT

Давно от меня не было вестей. Машина ездит, свою функцию выполняет. Пробег подошёл к 105 тыс. км. Начались проблемы в работе трансмиссии. АМТ не даёт соскучиться

Еду я в час-пик по загруженным улицам, загорелась шестеренка, машина продолжала ехать, спустя 2-3 км остановилась вовсе. Заглушил — завёл, вроде поехала, но передачи включались очень плохо. После 1-2 км пути машина встала окончательно посреди дороги. Пришлось просить людей, чтобы оттолкать её к краю проезжей части.

Ничего не помогало, даже сброс клеммы аккумулятора. Шестеренка горела, машина даже перестала заводиться (актуатор вообще молчал). Я испугался, что «приехал» на актуатор. Решил посмотреть по приложению OpenDiag ошибки коробки и передо мной были 3 текущие ошибки:
P0811 — Чрезмерное проскальзывание сцепления
P080A — Положение муфты не обучено
P0901 — Выход за диапазон сигнала в цепи привода муфты сцепления

Подождав около часа, проблема сама ушла и я очень аккуратно двинулся в сторону дома. Вечером с опаской и «запасной машиной» (вдруг придётся тащить на тросу) поехал в соседний город, всё благополучно, никаких проблем. Потом периодически история повторялась. Машина то дёргалась, то непонятно переключалась с зависанием оборотов, толчками, пинками. Было страшно, нужно было что то делать. Сброс текущих ошибок с помощью OpenDiag не всегда проходил успешно.

Посидев в интернете, собрав небольшое количество информации (в целом по этой проблеме информации не очень много), решил попробовать поменять сцепление в надежде, что с актуатором всё хорошо. Очень много артикулов было найдено, брали сомнения, какой же комплект подойдёт. Связался с человеком, работающим на дилере Лада, он посоветовал приобрести комплект Sachs для 2110. Сказал, что они практикуют установку таких комплектов на Vesta 1.8 и всё благополучно ездит.

Заказал комплект сцепления Sachs (арт. 3000951033), но вот небольшая проблема, выжимной подшипник то в комплекте под старую КПП, пришлось докупить ещё выжимной Ina (арт. 2181-1601180-01). Сцепление добротное, производство Словакия.

Стал искать, где же поменять, дилер «заряжал» в районе 5000р за работу. В итоге выручил человек, работающий на том самом дилере, сделал у себя на дому, так же обучив актуатор, всего за 2000р.

Сцепление поменял я не зря, мой старый комплект был уже максимально изношен. Не совсем понятно, почему износ такой неравномерный.

После замены проехал более 2000 км в интенсивном темпе по городу (за 2 недели). Сразу в БЖ писать не стал, хотелось всё хорошо проверить и сейчас с уверенностью могу сказать, что устанавливать данный комплект сцепления определённо стоит. Машина едет несколько иначе, чем на заводском. Теперь даже можно стартовать с места с пробуксовкой колёс. На родном комплекте сцепления с самого момента покупки не получалось этого сделать. В пробках ничего не дёргает, не прыгает, сцепление стойко выдерживает все тяготы эксплуатации автомобиля. Проделанной работой я доволен, и цена оказалась очень демократичной.

Устройство фрикционной муфты

На Ладу Гранту завод-изготовитель устанавливает такое же сцепление, что и на Ладу Калину. Механизм представляет собой маховик с закреплённой на нем корзиной. Задача последней – непрерывно прижимать диск с накладками из фрикционного материала – так крутящий момент от двигателя передается на трансмиссию. Сцепление тросикового типа означает, что когда нажимается педаль, трос, связанный с вилкой сцепления, оказывается в натянутом состоянии, лепестки перестают прижимать диск, и крутящий момент от двигателя не передается на КПП.

Сцепление на Гранте имеет один диск, оно фрикционное с центральной пружиной в виде диафрагмы. Располагается в специальном картере из алюминия и объединено с коробкой передач в одном корпусе, прикрепляется непосредственно к блоку цилиндров. Для наглядности можно познакомиться с подробным рисунком устройства.

Устройство сцепления Лада Гранта

  1. Трос привода.
  2. Наружная оплётка троса.
  3. Наконечник оплётки тросика нижний.
  4. Чехол-пыльник.
  5. Металлический поводок.
  6. Кронштейн вилки.
  7. Втулка подшипника.
  8. Выжимной подшипник.
  9. Кожух.
  10. Диафрагменная пружина.
  11. Диск (ведущий).
  12. Маховик.
  13. Накладки из фрикционного материала на диске.
  14. Диск (ведомый).
  15. Демпферная пружина.
  16. Демпфер колебаний вращения.
  17. Ступица диска (ведомого).
  18. Центральная пружина.
  19. Наконечник троса.
  20. Корпус автоматического натяжителя троса.
  21. Втулка.
  22. Крепление оплётки троса.
  23. Поддон (картер).
  24. Первичный вал коробки передач.

На Ладе Гранте сцепление не нуждается в дополнительной регулировке в течение всего срока службы – так написано в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Регулируем сцепление на Лада Гранта сами, в обход автоматики

На автомобилях ВАЗ применён трос сцепления с автоматической регулировкой. Сам автомат – это отдельный узел, который закреплён возле педалей. Щелчки или треск при работе автомата можно считать нормальным явлением. А вот если педаль стала проваливаться и сцепление выключается не полностью, то автоматика уже не поможет – нужно уменьшать длину троса принудительно. Для этих целей предусмотрен наконечник с резьбой. То есть, регулировка сцепления на Ладе Гранте может производиться вручную. Рассмотрим все шаги подробнее.

Как может щёлкать педаль сцепления? Узнайте из видеоролика.

Для чего нужна адаптация сцепления?

Адаптация сцепления нужна для плавных и аккуратных переключений передач, чтобы избежать резких тычков во время переключения и чтобы продлить жизнь диска сцепления.

Видео

Автор всех статей на сайте!
Собственный сервис “Нью-Лайн Авто”
Все виды работ.
Специализация: Lada

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector