Замена сайлентблоков фольксваген т4

Замена сайлентблоков фольксваген т4

Технический форум-клуб владельцев Volkswagen Transporter T4,T5,T6/Caravelle/Multivan

Общаемся,делимся опытом эксплуатации и обслуживания VW Transporter/Caravelle/Multivan,помогаем другим участникам разобраться в возникших проблемах.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Volkswagen Transporter ClubТехнический раздел Volkswagen Transporter / Caravelle / Multivan / Т4 / T5 / T6 / T7Шасси
  • Поиск

Замена сайлент блоков передней подвески

Замена сайлент блоков передней подвески

  • Цитата

#1 Сообщение sania.39 » 30 май 2014, 23:29

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

  • Цитата

#2 Сообщение vvvavto » 31 май 2014, 16:03

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

  • Цитата

#3 Сообщение sania.39 » 31 май 2014, 19:17

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

  • Цитата

#4 Сообщение vvvavto » 01 июн 2014, 10:55

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

  • Цитата

#5 Сообщение LUK » 01 июн 2014, 11:19

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

  • Цитата

#6 Сообщение LUK » 09 июн 2014, 07:40

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

  • Цитата

#7 Сообщение анатолий » 09 июн 2014, 08:39

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

  • Цитата

#8 Сообщение LUK » 09 июн 2014, 09:20

Re: Замена сайлент блоков передней подвески

  • 3
  • Цитата

#9 Сообщение vvvavto » 09 июн 2014, 10:01

Замена сайлентблоков задней подвески
(Elsa)
Запрессовка резинометаллической опоры
Примечание:
Описываемый ниже процесс установки относится к внешней резинометаллической опоре 2.
Порядок работ для внутренней резинометаллической опоры идентичен.

* Перед запрессовкой смазать нижний большой резиновый бортик 4 резинометаллической опоры 2 шиномонтажной пастой.

Рис1.
— Установить инструмент, как показано на рисунке. При этом следить за тем, чтобы метка 3 резинометаллической опоры 2 точно совпадала с меткой 3 рычага подвески 1.
– Посредством пресса слегка придавить резинометаллическую опору 2 и удерживать давление.
– Резиновый бортик 4 при помощи клина вдавить в рычаг подвески. Следить, чтобы резиновый буртик 4 резинометаллической опоры 2 был правильно запрессован в рычаг подвески 1. Таким образом предотвращается повреждение (срезание) резинового буртика при запресовке.
– До упора запрессовать резинометаллическую опору 2 в рычаг подвески 1.

Рис2.
Подпрессовать центральную часть резинометаллической опоры. Подпрессовку нужно проводить, чтобы резиновый бортик 3 выжать из рычага подвески 1.
– Установить инструменты, как показано на рисунке.
– Установить выколотку по центру — стрелка на резинометаллическую опору 2.
– Лёгким давлением нажимать прессом до тех пор, пока резиновый буртик 3 явно не выскочит из рычага подвески 1.

Примечание:
* Чтобы избежать повреждений на резинометаллической опоре 2, подпрессовка проводится только до тех пор, пока резиновый бортик 3 полностью не выйдет из опоры.

— Проверить правильность положения резинового буртика 3.
– Установить рычаг подвески.

Как поменять сайлентблоки на Т4?

В статье освещен порядок выполнения работ по замене сайлентблоков подвески Фольксваген Т4. Подробно описана ориентация при запрессовке заднего сайлентблока нижнего рычага передней подвески Т4, оказывающая существенное влияние на ресурс компонента.

Ресурс резинометаллических шарниров (РМШ) подвески авто, которые мы привыкли называть сайлентблоками, зависит от двух факторов – качества и состояния дорог и манеры вождения, которую использует водитель. У сайлентблока самая слабая часть — это резиновая втулка. Резина подвержена старению. Со временем она теряет упругость, трескается, отслаивается от втулок, и в конце концов разрушается.

При наличии дефектов сайлентблоки следует заменить. На Фольксваген Транспортер Т4 устанавливают либо предусмотренные производителем резиновые сайлентблоки, либо полиуретановые, которые более долговечны. Следует, однако, учитывать, что применение полиуретана в деталях подвески делает ее более жесткой, что не всегда желательно на пассажирских модификациях. Кроме того, сайлентблоки на полиуретане довольно дороги. И это, пожалуй, решающий фактор, сдерживающий широкое их применение.

В Интернете можно легко найти рекомендации по замене сайлентблоков Фольксваген Т4 — с рисунками, фотографиями и видеороликами.

На что стоит обратить внимание в первую очередь при замене РМШ VW T4?

1. Сайлентблоки на Т4 и в передней, и в задней подвеске можно заменить только с применением пресса.

2. Для замены сайлентблоков T4 рычаги необходимо демонтировать.

3. Для выполнения этой операции на верхних рычагах производитель рекомендует предварительно выполнить демонтаж подрамника. Для выполнения этой работы без снятия подрамника (что в принципе возможно) от ремонтного персонала требуется знание специальных приемов и обладание соответствующими навыками.

4. При запрессовывании сайлентблоков, имеющих наружную металлическую оболочку, прикладывать усилие можно только к наружной обойме!

5. При монтаже сайлентблоков верхних рычагов ориентация РМШ значения не имеет. Также произвольно запрессовывается в нижний рычаг передний РМШ. Главное, чтобы было соблюдено правило: запрессовывать изнутри наружу. При установке заднего сайлентблока нижнего рычага, имеющего особые выемки в резиновой прослойке для придания детали различной жесткости в разных направлениях, требуется в точности соблюдать рекомендации производителя.

6. Задние сайленблоки применяются двух модификаций — с цельной и разрезной наружной обоймой. Отличается устройство и резиновой части этих разновидностей. Перед запрессовкой их следует по-разному ориентировать. Ниже мы остановимся на этом более подробно.

Производитель рекомендует следующий порядок замены РМШ:

1. Установить рычаг передним сайлентблоком на обрезок трубы (1) и наставкой (2) выдавить его из проушины рычага (см. рис. 1). Изношенный сайлентблок при этом должен выпасть внутрь трубы.

Рис. 1. Демонтаж сайлентблока

2. Новый сайлентблок смочить снаружи мыльным раствором и осадить его в проушину рычага.

3. Снова установить рычаг на проставке и дожать сайлентблок так, чтобы торцы выступали из уха рычага симметрично с обеих сторон.

Внимание! Установку сайлентблоков следует выполнять осторожно и медленно, чтобы не поставить их слишком глубоко.

Кроме того, существует опасность слишком глубокой осадки переднего сайлентблока на нижнем рычаге, при которой срезается упорный буртик детали, что недопустимо.

Проконтролировать правильность запрессовки сайлентблоков нижнего рычага Т4 можно по расстоянию между ними, как это показано на рис. 2. Это расстояние должно быть в пределах 371 ±1 мм.

Рис. 2. Контроль правильности монтажа сайлентблоков нижнего рычага Т4

Во время замены заднего сайлентблока нижнего рычага Фольксваген Т4 необходимо дополнительно обеспечить его правильное угловое положение. Для этого следует поступать так:

Перед удалением старого сайлентблока накернить метку на рычаге напротив «острия» выборки на резиновой втулке (см. рис. 3). «Острие» втулки должно быть на линии, проходящей через ось отверстия втулки и отклоненной вверх на 11º.

Рис. 3. Ориентация заднего сайлентблока. Выборка (А) и метка (В) должны лежать на одной линии

Угловое положение сайлентблоков с обеих сторон симметрично, как это показано на рис. 4 и 5.

Рис. 4. Монтажное положение заднего сайлентблока слева

Рис. 5. Монтажное положение заднего сайлентблока справа

Все эти рекомендации справедливы для сайлентблоков с разрезной втулкой. Это показано на рис. 6.

Рис. 6. Схема установки задних сайлентблоков с разрезной наружной втулкой при запрессовке в нижние рычаги Т4

Для сайлентблоков со сплошной втулкой ориентацию перед запрессовкой следует выполнять так, как это показано на рис. 7.

Рис. 7. Схема установки задних сайлентблоков нижнего рычага Т4 со сплошной наружной втулкой

На рис. 6 и 7 обозначения в переводе с нем.:

— geschlitzte Hülse – разрезная втулка;

— geschlossene Hülse – неразрезная втулка.

Рис. 8. Задний сайлентблок нижнего переднего рычага Т4 с разрезной втулкой (OE 701407140C)

Рис. 9. Задний сайлентблок нижнего переднего рычага Т4 со сплошной втулкой (OE 7D0407140A)

Внимание! Мостики резиновой втулки должны быть сориентированы вверх. При этом более крупная щелевая выемка в резиновой втулке должна быть направлена к середине машины.

Замена сайлентблоков верхних рычагов Т4 выполняется аналогично. Ориентация – произвольная.

Также аналогично выполняется замена сайлентблоков задних рычагов Фольксваген Т4.

Особенности применения задних сайлентблоков с разрезной втулкой

Деталь заменили на модель со сплошной втулкой в процессе модернизации (рестайлинга) Т4 с целью усиления подвески. Сайлентблоки со сплошной втулкой более долговечны, а для сохранения заданной жесткости в резиновой части предусмотрены специальные выемки. Расположение и размер выемок соответствует распределению нагрузок на деталь.

Однако, при частой замене сайлентов размер отверстий в проушинах рычагов немного увеличивается, и сайлентблок со сплошной обоймой недостаточно плотно садится на место. В этом случае рекомендуют запрессовывать детали с разрезной наружной обоймой, которые в этом случае используются как ремонтные.

Установка сайлентов с разрезной втулкой имеет свои особенности. Новый сайлентблок нужно сначала обжать. Для этого устанавливают на обоих концах детали зажимные хомуты и стягивают их, пока обе половинки наружной втулки не соприкоснутся, как это показано на рис. 10.

Рис. 10. Установка задних сайлентблоков нижних рычагов с разрезной втулкой

Сайлентблоки из полиуретана не имеют выемок в эластичном слое. Ориентация их при запрессовке в рычаг – произвольная. Наружная втулка у них изготавливается только сплошной.

Рис. 11. Задний сайлентблок нижнего переднего рычага Т4 со сплошной втулкой (OE 7D0407140A) из полиуретана

Финишные операции после замены сайлентблоков подвески на Фольксваген Т4

После запрессовки сайлентблоков необходимо проверить соосность втулок, надев их на общую ось. Если они находятся не на одной оси, существует опасность того, что при их установке на авто возникает дополнительное напряжение в резине сайленблока и ресурс детали значительно уменьшается. Чтобы избежать этой проблемы, зажимать рычаги окончательно нужно только после того, как машина будет поставлена на колёса. Бывалые «бусоводы» рекомендуют при этом пару раз еще и присадить машину, чтобы сайлентблоки заняли свое положение на болтах, и после этого, еще раз присадив передок машины грузом около 100 кг, затянуть болты. Так можно обеспечить оптимальный ресурс сайлентблоков.

Проблемы, возникающие при замене сайлентблоков Т4

Болезнь рычагов подвески Т4, да и не только его, — прикипание не только гаек к болтам по резьбе, но и самих болтов к втулкам сайлентблоков.

Рецептов, как замену сайлентблоков провести с наименьшими потерями времени и сил, в Интернете на форумах «бусоводов» и «бусоведов» можно найти несколько. Один из них – предварительное (дня за два-три до выполнения работ) отмачивание болтов крепления рычагов керосином или хотя бы средством типа WD-40.

Есть рекомендации профилактического характера (дабы избежать проблем в дальнейшем). Заключаются они в тщательной очистке мест под сайлентблоки от ржавчины и грязи и легком смазывании болта перед сборкой смазкой типа литола.

Проблемы с прикипевшими болтами могут возникнуть также при обращении на СТО для регулировки развала и схождения после смены резины.

Болты крепления сайлентблоков на Фольксваген Т4 используются только оригинальные, кроме развальных. Они все доступны под заказ. Заказать крепеж можно отдельно для передней и задней подвески.

Сайлентблоки Фольксваген Транспортер Т4

Сайлентблоки Фольксваген Транспортер Т4 служат для соединения деталей подвески. Сайлентблоки Volkswagen Transporter T4 несут самую тяжелую нагрузку, покупать их лучше только известных производителей. Оригинальные сайлентблоки выпускаются не на все детали и узлы автомобиля. Если отдельно, оригинальные сайлентблоки Volkswagen Transporter T4 не выпускают, мы подберем неоригинальные практически на любой элемент автомобиля.

Сайлентблоки Фольксваген Транспортер Т4

Сайлентблоки на Volkswagen Transporter T4 есть в передней и задней подвеске, стабилизаторе и тягах. Также они применяются в опорах двигателя и коробки. Средний срок службы сайлентблоков на Фольксваген Транспортер Т4 — 40-60 тыс. км. пробега. Если на станции, навязывают замену узла в сборе — например рычага, уточните сначала, можно ли сделать замену сайлентблоков, а не менять весь рычаг в сборе. Обратите внимание, дилеры и авторизированные СТОа, не делают замену сайлентблоков — только замену узла в сборе (рычага, балки и т.п.)

Стоимость сайлентблоков Фольксваген Транспортер Т4:

Варианты сайлентблоковЦена сайлентблокаКупить
Сайлентблок поворотного кулака Фольксваген Транспортер Т4от 500 руб.
Сайлентблок балки Фольксваген Транспортер Т4от 700 руб.
Сайлентблок верхнего рычага Фольксваген Транспортер Т4от 250 руб.
Сайлентблок переднего рычага задний Фольксваген Транспортер Т4от 250 руб.
Сайлентблок переднего рычага передний Фольксваген Транспортер Т4от 300 руб.
Сайлентблок заднего рычага задний Фольксваген Транспортер Т4от 350 руб.
Сайлентблок заднего рычага передний Фольксваген Транспортер Т4от 350 руб.
Сайлентблок амортизатора Фольксваген Транспортер Т4от 600 руб.
Сайлентблок подрамника Фольксваген Транспортер Т4от 550 руб.
Сайлентблок опоры двигателя Фольксваген Транспортер Т4от 800 руб.
Сайлентблок опоры коробки Фольксваген Транспортер Т4от 750 руб.

Купить сайлентблоки Фольксваген Транспортер Т4:

Стоимость сайлентблоков зависит от того, новые они или б/у, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Перед покупкой сайлентблоков нужно помнить, что если сайлентблоки меняются уже не первый раз, то они могут очень быстро выйти из строя. В некоторых случаях, буквально на следующий день после замены. Связано это с тем, что после неоднократной запрессовки сайлентблоков, посадочные места уже имеют выработку и сайлентблок уже не будет там держаться.

Рейтинг сайлентблоков на основе отзывов владельцев:
1. Оригинал
2. Lemforder (Германия)
3. Ruville (Германия)
4. Febi (Германия)
5. Febest (Германия)

Замена сайлентблоков фольксваген т4

Замена сайлентблоков на передней подвески — бортжурнал Volkswagen Transporter 2,4 Diesel 1996 года на DRIVE2

Первая моя запись в БЖ и начну я сразу с шайтан подвески)))Начал перебирать переднюю. В общем к моему удивлению всё открутил почти сразу, пришлось только с верхними рычагами попотеть (сломал удлинитель на трещетке)

Снял вместе с подрамником, заодно заменил рулевую рейку с поводками и наконечниками.Наконечники купил польские, набитые яблочным пюре вместо смазки. Пришлось пить чай)))

выпалил старые сайлентблоки пояльной лампой на нижних рычагах

Кстати, сайлентблоки разные вот:

Верхние тоже разные, внимательно смотрите по годам, тк я напоролся (разные диаметры).Аналогично с верхними рычагами.

Пресовали с помощью болта и ступичного подшипника от Т4

Так же пришлось заменить подушку коробки. После снятия от увиденного рычага долго болел живот, от смеха)))))

PS Все сайлентблоки сажались на фейри.

После триумфа и тишины при езде по бездорожью в салоне, решил заняться задней подвеской.

Фольксваген Транспортер Т4 — Сайлентблоки нижнего поперечного рычага — замена

Резинометаллические втулки (сайлентблоки Транспортер Т4) в обоих опорах поперечного рычага можно заменить только при помощи пресса (см. рис. 390).

Рис. 390 Установка и снятие сайлентблока втулки поперечного рычага

Во время замены следуйте рекомендациям, касающихся также замены заднего сайлентблока Т4.

♦ Положите нижний поперечный рычаг передним сайлент-блоком на обрезок трубы и стержнем (2) соответствующего диаметра вытолкните сайлент-блок из отверстия рычага. Сайлент-блок выпадет внутрь подставленной трубы.

Рис. 391 Правильное положение задней резинометаллической втулки. Выборка (А) и метка (В) должны лежать друг напротив друга

♦ Новую втулку смочите снаружи мыльной водой и осадите в отверстие рычага. Снова установите рычаг на отрезке трубы и соответствующим стержнем установите втулку так, чтобы ее фланцы выступали из рычага одинаково с обеих сторон. Установку следует производить очень осторожно и медленно, чтобы не установить втулку слишком глубоко.Во время замены резинометаллической втулки в заднем рычаге необходимо дополнительно сохранить положенные угловое положение. Для этого следует поступать следующим образом:♦ Перед удалением старой втулки сделайте керном метку на рычаге напротив «острия» выборки втулки (см. рис. 391). «Острие» втулки должно быть на линии выходящей из оси отверстия на втулке и отклоненной вверх на 11º. Угловое положение втулки с двух сторон одинаково.

♦ Установите поперечный рычаг на прессе как показано на рис. 390 и вытолкните втулки. Новый сайлентблок Т4 необходимо сначала предварительно обжать, так как в свободном состоянии он имеет больший диаметр, чем диаметр отверстия. Для этого установите на обоих концах сайлентблока Т4 зажимные хомуты и сжимайте их до тех пор, пока обе наружные половинки втулки не соприкоснуться (см. рис. 392).

Рис. 392 Установка в ухо рычага резинометаллической втулки

♦ Сжатый сайлент-блок вставьте в ухо поперечного рычага. Эту установку тоже необходимо выполнять очень аккуратно. Втулка должна быть установлена так, чтобы расстояние между внутренними поверхностями переднего и заднего сайлентблока Транспортер Т4 должно составлять 371 ± 1,0 мм. Это можно получить только постепенно утапливая втулку и многократно измеряя указанное расстояние.Правильно установленная втулка слегка выступает с противоположной стороны. Следует обязательно проследить, чтобы после установки выборка во втулке находилась напротив метки, выполненной керном на ухе поперечного рычага.

Втулку следует соответственно сориентировать еще до начала установки. Зажимные хомуты, надетые на сайлент-блоки, снимутся сами (соскользнут) во время запрессовки. По окончании проверьте, находится ли выборка (А) (см. рис. 391) напротив метки, сделанной керном (В).

Строение подвески Т4. Торсионы транспортер Т4.

Замена сайлент-блоков нижних рычагов — бортжурнал Volkswagen Transporter Старый добрый дизелёк 1993 года на DRIVE2

Все началось с того что появился непонятный стук при торможении ( когда машина останавливалась был слышен небольшой удар, как будто колодки в суппорте болтаются)потом, однажды залез я под машину, а приятеля попросил покрутить рулем ( при максимальном повороте руля был тоже слышан стук). Стук выявил в 6 секунд — задний сайлент-блок нижнего рычага, причем на обоих и сразу. Было решено, нужно менять как можно быстрей. Заказал, забрал в экзисте и вот мы с другом уже готовы к замене.

Сняли рычаг, проверяю, сайлент мертвый, болтается туда-сюда от нажатия отверткой, а ведь это Т4(тяжелый)

Ну да ладно, теперь надо выпресовывать, Хорошо что на работе есть шайтан-прибор ( он же пресс гидравлический) Ставим рычаг и давим, давим, давим

С прессом проще, но можно все и в поле поменять, конструкция простая как три рубля

перед тем как извлеч сайлент из рычага подрезал немного его ножиком, чтоб легче выходил ( да смешно с прессом и полегче и все же) фото нового и старого

Затем беремся за задний сайлент-блок (он же виновник торжества) и не жалея выдавливаем его!

внешняя обойма осталась внутри, но это не беда, см дальше

Плоскогубцы и отвертка делают свое дело и мы идем дальше

в посадочном для сайлента много какой то коррозии и непонятных отложений, наждачная бумага нас спасает, минуты 2 и все как новое

зачищаем посадочное место

Небольшой перекур и собираем все на место

Запресовываем новый сайлент-блок ( не забываем что он запресовывается под 11 градусов)

тут видно что сайлент стоит под определенным углом ( 11 градусов)

Ну и на последок фото старых сайлентов )))Все стуки пропали, тишина да и только)))

Если у кого-то остались какие-то вопросы с радостью отвечу на них!

Замена сайлентблока нижнего переднего рычага — бортжурнал Volkswagen Transporter 1.9 TD DIESEL POWER 1996 года на DRIVE2

Поездил я совсем немного как застучал сайлентблок переднего левого нижнего рычага. По прямой не гримел, когда повернешь руль в право и еще по ямам стук просто жесть аж в ноги отдавал.Вот собрался с силами, купил сайленблок и начал менять, все открутилось как говарится от руки за 15 минут. Но как пришло время выташить болт крепления рычага где находится сайлент блок тут и начались проблемы. И грели его, и стукали кувалдой, еще и бак мешает нормально ударить. Вообщем не поддавался ни как, закарел в железной фтулке и все.Позвонил друзьям бусоводам, и услышал что только срезать придется и новый болт ставить.Нашли сварщика, привезли резак, и срезали этот коварный болт.Он еще и эксцентриковый с прорезью, взял похожий по диаметру болт, прорезал болгаркой канавку и все поставил обратно.

При ремонте обнаружил что на шаровой опоре, порвался пыльник и она начала гриметь((

Український Клуб — Форум Шанувальників Німецьких Бусиків Volkswagen Club

Сайлентблок амортизатора на Т4. Альтернатива.

Модераторы: stas, Мановар

Сайлентблок амортизатора на Т4. Альтернатива.

velll89 » 24 июн 2010, 18:47

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

samos » 24 июн 2010, 19:45

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

Витя » 26 июн 2010, 09:08

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

moysha » 01 авг 2010, 19:46

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

kds » 01 авг 2010, 21:58

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

Витя » 05 авг 2010, 21:11

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

sani » 13 сен 2010, 23:22

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

sani » 13 сен 2010, 23:25

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

Александр » 16 сен 2010, 21:51

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

stas » 16 сен 2010, 21:54

Кстати, а как проверить работоспособность амортиков?

У меня чета правая сторона стучит.
Катался с мастером, как на зло не слышно. Смотрел шаровые — говорит » ОК»
Но когда назад даю , выкрутивши руль слышен неприятный стук.

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

samos » 16 сен 2010, 22:27

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

stas » 16 сен 2010, 22:28

samos
Честно. Ни хера не шарю. не моя специфика.

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

samos » 16 сен 2010, 22:31

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

stas » 16 сен 2010, 23:09

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

alexmandzuk » 23 ноя 2010, 22:57

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

kds » 15 мар 2011, 12:58

Уже есть как его подобрать!

Для замены нам потребуется сайлентблок передний нижнего рычага с Т4 1993-1995 годов. С 1996 года пошла немного другая конструкция.
номер VAG 701 407 183 Сайлентблок переднего рычага передний

Посадочное отверстие на амортизаторе 32 миллиметра. Диаметр сайлентблока — 35 милиметров.

С помошью пресса и мыла запрессовываем сайлентблок.

Отрезаем болгаркой по 2-3 милиметра с каждой стороны. т.е. обрезаем металлический стержень, до начала резиновой вставки.
Длина сайлентблока 60 мм, делаем 54-56 мм.

Т-4 чистый пассажир.ААВ 2,4Д. 94г.в.

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

garikus7 » 20 мар 2012, 16:51

Для замены нам потребуется сайлентблок передний нижнего рычага с Т4 1993-1995 годов. С 1996 года пошла немного другая конструкция.
номер VAG 701 407 183 Сайлентблок переднего рычага передний

Посадочное отверстие на амортизаторе 32 миллиметра. Диаметр сайлентблока — 35 милиметров.

С помошью пресса и мыла запрессовываем сайлентблок.

Отрезаем болгаркой по 2-3 милиметра с каждой стороны. т.е. обрезаем металлический стержень, до начала резиновой вставки.
Длина сайлентблока 60 мм, делаем 54-56 мм

Привет всем кого эта проблема ещё касается. Предисловие такое — осенью11-го года поехал в МРЭО ГАИ проверить на стенде ходовую, т.к. стуки были в основном справа и по середине спереди. Оказалось что нужно менять нижние шаровые опоры, правый рулевой наконечник, стойки стабилизатора, амортизаторы по стенду меньше 30 процентов работоспособности. Два года назад покупал новые амортизаторы газомасляные SACHS. Был ошарашен что они сдохли, но проверяющий сказал что такие показания скорее всего из-за нижних сайлентблоков амортизаторов, т.к. при нагрузке на стенде появлялся небольшой зазор между втулкой и резинкой. Поменял всё кроме сайлентблоков амортизаторов, т.к. они не продавались нигде(да и стуки прекратились). Проездил всю зиму, а в марте 2012 года увидел зазор 3-5 мм между втулкой и резинкой.
Воспользовался рекомендацией выше описанной. С правой стороны поставил резиновую втулку от стойки стабилизатора ВАЗ 2110 (две стойки 50 грн на рынке) без металлической, потом вставил родную металлическую втулку( её длина 50 мм, наружн. диаметр 22 мм, внутр. диаметр 14мм). Всё это делал без пресса не снимая аморта с авто, освободил только низ аморта. Вместо пресса использовал ось с резьбой и гайками, ну соответственно и направляющие втулки и мыло. Но что-то меня терзают сомнения, что эта резинка долго проходит, т.к. на ощупь мягковатая будет.
А на левый аморт пошел в магазин и купил сайлентблок по SVAG 306 000 23 ( VAG 701 407 183 ) за 100 грн 2-а штуки( один про запас на левую сторону, если разобъёт). Затем сначала укоротил металлическую втулку по 5 мм по краям болгаркой, а потом аналогично правой стороне запрессовал сайлентблок в проушину аморта. На одну сторону ушло около одного часа с постановкой на колёса. Гайка болта затягивается моментом 160 Нм с нагрузкой на колёса.
Да вот ещё что: Т.к. внутренний диаметр проушины 32 мм на аморте SACHS, а наружный диаметр сайлентблока 35 мм, металлическая втулка аморта длиной 50 мм, а сайлента 60 мм, то сайлентблок по можно подогнать на токарном станке по нужным размерам длины и диаметра (33 мм чтобы был натяг в проушине). Так легче можно будет запресовать, чем диаметр 35 мм ( а то резину распирает сильно, и туго идёт).

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

Feliks » 20 мар 2012, 19:01

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

wigwam » 20 мар 2012, 20:41

Re: сайлентблок переднего аммортизатора на Т4 91гв

garikus7 » 21 мар 2012, 10:07

KDS писал
Для замены нам потребуется сайлентблок передний нижнего рычага с Т4 1993-1995 годов. С 1996 года пошла немного другая конструкция.
номер VAG 701 407 183 Сайлентблок переднего рычага передний

Посадочное отверстие на амортизаторе 32 миллиметра. Диаметр сайлентблока — 35 милиметров.

С помошью пресса и мыла запрессовываем сайлентблок.

Отрезаем болгаркой по 2-3 милиметра с каждой стороны. т.е. обрезаем металлический стержень, до начала резиновой вставки.
Длина сайлентблока 60 мм, делаем 54-56 мм

Привет всем кого эта проблема ещё касается. Предисловие такое — осенью11-го года поехал в МРЭО ГАИ проверить на стенде ходовую, т.к. стуки были в основном справа и по середине спереди. Оказалось что нужно менять нижние шаровые опоры, правый рулевой наконечник, стойки стабилизатора, амортизаторы по стенду меньше 30 процентов работоспособности. Два года назад покупал новые амортизаторы газомасляные SACHS. Был ошарашен что они сдохли, но проверяющий сказал что такие показания скорее всего из-за нижних сайлентблоков амортизаторов, т.к. при нагрузке на стенде появлялся небольшой зазор между втулкой и резинкой. Поменял всё кроме сайлентблоков амортизаторов, т.к. они не продавались нигде(да и стуки прекратились). Проездил всю зиму, а в марте 2012 года увидел зазор 3-5 мм между втулкой и резинкой.
Воспользовался рекомендацией выше описанной. С правой стороны поставил резиновую втулку от стойки стабилизатора ВАЗ 2110 (две стойки 50 грн на рынке) без металлической, потом вставил родную металлическую втулку( её длина 50 мм, наружн. диаметр 22 мм, внутр. диаметр 14мм). Всё это делал без пресса не снимая аморта с авто, освободил только низ аморта. Вместо пресса использовал ось с резьбой и гайками, ну соответственно и направляющие втулки и мыло. Но что-то меня терзают сомнения, что эта резинка долго проходит, т.к. на ощупь мягковатая будет.
А на левый аморт пошел в магазин и купил сайлентблок по SVAG 306 000 23 ( VAG 701 407 183 ) за 100 грн 2-а штуки( один про запас на правую сторону, если разобъёт). Затем сначала укоротил металлическую втулку по 5 мм по краям болгаркой, а потом аналогично правой стороне запрессовал сайлентблок в проушину аморта. На одну сторону ушло около одного часа с постановкой на колёса. Гайка болта затягивается моментом 160 Нм с нагрузкой на колёса.
Да вот ещё что: Т.к. внутренний диаметр проушины 32 мм на аморте SACHS, а наружный диаметр сайлентблока 35 мм, металлическая втулка аморта длиной 50 мм, а сайлента 60 мм, то сайлентблок по можно подогнать на токарном станке по нужным размерам длины и диаметра (33 мм чтобы был натяг в проушине). Так легче можно будет запресовать, чем диаметр 35 мм ( а то резину распирает сильно, как бы не порвало, и туго идёт).
garikus7

Сообщений: 1
Зарегистрирован: 20 мар 2012, 15:21
Модель и год выпуска машины: VW T4 1998
Тип двигателя и объем: ABL 1.9 TD

Читайте также  Антифриз для ниссан х трейл
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector