Не заводится ниссан микра

Не заводится.

Эх, давно ничего тут не писал и Микра решила дать повод для новой записи!

Сказать, что ничего не предвещало беды значит соврать. Время от времени загорался чек, но мы его гасили Мультитрониксом. Ошибку он не показывает, но я относил её к неоригинальному датчику положения коленвала. Мы его меняли почти год назад, покатались недели 2-3 и снова вылезала ошибка. Товарищ сканировал компьютером, выяснили, что это все тот же датчик колена. Так и ездили, время от времени гася ошибку.

А тут хозяйка уехала на работу и пишет вечером, что еле завела. Такое бывало пару раз, но бесследно проходило. А на следующий вечер поехал я. Микра завелась с трудом, с лёгкой подгазовкой. А потом замолотила как ни в чём ни бывало. Я проехал полкилометра, остановился пропустить транспорт и заглох. И больше завестись не смог. Благо уехал недалеко, с Леной притащили Микру на хвосте у Дукато.

Нашёл, как сделать самодиагностику на Микре, раза с четвёртого-пятого удалось прочитать ошибку 0340. Это — датчик распредвала. Вспомнил свой годичной давности опыт, подорвавший мои знания о датчиках. Тогда я неделю проездил со снятым датчиком коленвала, что обычно невозможно. Тогда я предположил, что данные берутся в аварийном режиме с датчика распредвала. Отщёлкнул фишку и да, стартёр бодро молотил вхолостую. Так же, как и сейчас.

По моей просьбе пришёл товарищ с ноутбуком и проверил на наличие ошибок. К сожалению, я успел уже затереть ошибку, в надежде, что машинка оживёт, может глюк. Но мы проверили всё остальное. Бензонасос включается, форсунки сигнал получают, мозги при старте показывают обороты двигателя, которые, как я думаю, берутся с датчика коленвала.

На следующий день съездил за датчиком и установил его. Ноль эмоций. Это уже хуже. Добрался до свечей, вытащил катушку зажигания из колодца, подключил свой тестер катушек. Искра лошадь убьёт. Ок, искра есть, значит, нет бензина. Прыснул во впуск в каждый цилиндр по 2 куба бензина, ключ на старт — есть! Двигатель подхватился, но тут же заглох, проработав 2 секунды. Повторил опыт — тот же результат. Значит, снимаем заднее сидение и лезем к бензостанции в баке.

Сдёрнул фишку со шланга, обычно оттуда прыскало бензином, а сейчас пара капель. Заткнул выход из бака пальцем, Лена крутанула ключ в замке зажигания. Бензонасос сработал на пару секунд, я осторожно ослабил палец. Ни-че-го. Странно, БН жужжит, а толку ноль. Вынимаем. Тут пригодился ключ, сваренный для этой цели из подручных кусков алюминия. Вытащил станцию из бака, бензина достаточно, а то была ещё версия, что датчик уровня топлива лжёт и в баке тупо пусто. Подразобрал станцию, добрался до первого фильтра — а там куча ржавчины, аж хлопьями. Промыл, собрал заново, сунул в бак и подал 12 вольт напрямую. Жужжит, но не качает.

В итоге заказал станцию в сборе за 2100 руб. Можно было только насос поменять, но решил по-богатому, не хотелось возиться, ковыряться. Да и цена не такая уж и большая.

Привёз домой, 10 минут возни, ключ на старт и вжжих! Мотор легко запустился. Собрал всё уже основательно, сидение на место. Решил махнуть датчик распредвала на старый, понять, зря была ошибка по нему или нет. Ничего не понял, ибо мотор снова запустился как ни в чем ни бывало. Покатаем пока датчик несколько дней, посмотрим, выскочит ли снова чек. Если нет — по закону есть 14 дней на то, чтобы без объяснения причин сдать товар в магазин.

Вечером поехал встречать супругу, она села за руль и отметила, что двигатель стал работать мягче. Мне тоже так показалось. Возможно, давление было недостаточное, слегка беднило, чёрт его знает, короче.

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Розничные магазины Легион-Автодата

А вот теперь придется, раз в маленьком Ростове никто не умеет чинить такие машины.
Вы с осциллографом знакомы,? Он у вас есть,? это так что вновь приходящие сразу видели о чем речь.

К-12 не нужно обучать ХХ, у них же МАР, а не МАФ. Хватит сброса минуса. У вас может обороты подняты на програмном уровне (есть там такая функция в Work Support).
А по ремонту, попробуйте поменять датчик распредвала и коленвала местами, если ошибка не изменится, то датчик менять не нужно.

2vitoks:
В Ростове чинить автомобили умеют. И те же официалы тоже. Но они злонамеренно бракодельничают. Отзывов по Ростову о них море.
Хоть Орбита и построила недавно новые салоны Nissan и Peugeot, но все остальное осталось таким же, как в этой теме:
http://www.auto-rostov.ru/foru. 1%E8%F2%E0
И таких примеров куча. Сам столкнулся с их «гарантийным сервисом». Отзывы о них есть тут:
http://www.club-nissan.ru/opinions/servicesreview/s_26/
С осциллографом знаком. В ВУЗе электротехнику успешно изучил ;)
Его у меня нет, но если надо, попрошу у знакомых.

2shpuntik:
Если Nissan Micra K12 обучать XX не нужно, то для чего эта процедура штатно предусмотрена? Минус сбросить достаточно? Пошел откручивать клемму.
На программном уровне обороты не поднимал, они поднялись сами после чистки дроссельной заслонки.
Датчики коленвала и распредвала идентичны? Спасибо за подсказку, попробую на выходных поменять их местами.
Пробег с моего авто — 100%. Я его купил у хорошего знакомого в возрасте 1.5 года с момента покупки с пробегом около 46-50 тысяч км (не помню точно). Остальные 26-30 тыс. км неспешно наездил сам за 3 года преемущественно по городу.
Сканера у меня, увы, нет. А официалов (ООО «Орбита», г. Ростов-на-Дону) избегаю не зря — есть печальный опыт.

2vitoks:
Что-нибудь можете подсказать в свете вышеуслышанного?

2shpuntik:
Понятия не имею, поэтому и обращаюсь к гуру.
Снятие минусовой клеммы с аккумулятора на 5 часов не помогло — обороты ХХ остались такими же высокими.

Участник форума
остров Сахалин,- Диагност

Витя, Ниссан Микра это ОКА ,только Японская и электроники на ней побольше.
-wall-
Пока «горит чек», насчет оборотов не парьтесь. Для примера, сегодня был Цедрик, после замены МАФ горел чек ( у людей небыло сканера для обнуления компа ) , обороты ХХ были 1150 , после обнуления чек погас , ХХ-650.
«Чек» на панели приборов загорается для вас, чтоб вы обратились в сервис, по крайней мере, Японцы с таким умыслом это делали, комп мотора при этом работает по аварийной программе, и варианты проявлений могут быть разными.

Участник форума
Андрей Михалыч

Откуда: г. Руза, Московская область
Всего сообщений: 99
Ссылка

2Sergio: Ок, попробую сбросить ошибку штатной процедурой и тут же сделать обучение расходу воздуха ХХ, может прокатит. А то 1300 об/мин на холостых — это жестоко ;)

2antam: ДТОЖ — датчик температуры охл. жидкости, я правильно понял? Можете подсказать оптимальный алгоритм его проверки? Специального оборудования («сканер» и т.д.) для ремонта автомобиля не имею.

Не заводится ниссан микра

Ниссан марч расход топлива — Ремонт автомобиля своими руками

не заводится ниссан микра

Согласно советы завода-изготовителя ремень привода газораспределительного механизма нужно подменять через 60 тыс. км пробега либо каждые 6 лет эксплуатации (в зависимости от срока проекта, что наступит лет эдак 30). Более того, подменяйте ремень привода распределительного вала, если при осмотре вы обнаружите:

— следы масла на какой угодно поверхности ремня;

— следы износа зубчатой поверхности, трещинкы, подрезы, складки и отслоение ткани от резины;

— трещинкы, складки, углубления или неровности на внешней поверхности ремня;

— разлохмачивание либо расслоение на торцовых поверхностях ремня.

Ремень со следами моторного масла на какой угодно его поверхности нужно непременно сменять, потому что масло стремительно разрушает резину. Причину попадания масла на ремень (как правило это нарушение плотности сальников коленчатого и распределительных валов) нужно убрать немедля.

Работу проводите на смотровой канаве, эстакаде либо по способности на подъемнике.

Для вас потребуются: особые приспособления для блокировки распределительных и коленчатого валов, и конечно натяжного ролика ремня привода газораспределительного механизма,торцовый ключ «на 10», накидные ключи по другому торцовые головки «на 8», «на 13», «на 18».

1. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов

4.5. Снимите защитный колпачок вывода генератора.

3. Отверните гайку крепления и отсоедините наконечник провода от вывода генератора, сожмите фиксатор и отсоедините колодку жгута проводов от генератора.

4. Выкрутите три болта крепления генератора

Замена ремня ГРМ Форд Фокус

6. Снимите расширительный бачок с креплений на кузове и отведите его в сторону, не отсоединяя шланги

7. Установите под движок надежную опору.

8. Снимите правую переднюю опору подвески агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на движке и вывернув два болта крепления к брызговику моторного отдела.

9. Снимите шкив водяного насоса, вывернув четыре болта его крепления.

10. Снимите кронштейн правой опоры подвески агрегата, вывернув три болта его крепления

11. Снимите переднюю крышку ремня привода газораспределительного механизма, вывернув восемь болтов ее крепления.

12. Установите рычаг коробки в нейтральное положение.

13. Проверните коленчатый вал мотора за болт крепления его шкива так, чтоб метки на механизмах VCT (конфигурации фаз газораспределения) распределительных валов установились так же

14. Выкрутите заглушку, расположенную в фронтальной части блока цилиндров справа, и установите в открывшееся отверстие фиксирующий стержень по полной программе в коленчатый вал. Осторожно проверните коленчатый вал за болт крепления его шкива до момента остановки вала фиксирующим стержнем.

Установочные метки на механизмах VCT

Заглушка отверстия для установки фиксирующего стержня коленчатого вала

Выкрутите болт крепления шкива к носку коленчатого вала и снимите шкив.

Фиксирующий стержень это цилиндрическую деталь длиной около 65 мм, ступенчатую по поперечникам. Часть стержня малого поперечника (4 мм), длиной 10 мм по сути есть хвостовик, входящий в паз коленчатого вала. Остальная цилиндрическая часть большего поперечника (8 мм) служит направляющей в отверстии блока цилиндров.

15. Зафиксируйте распределительные валы от проворачивания, установив в особые пазы в корпусах устройств VCT фиксирующее приспособление. Приспособление установите так, чтоб метки на ветвях приспособления были вверху, при этом метка в форме полосы может быть не знакомых выпускного распределительного вала, а метка в облике точки. не знакомых впускного.

Как выглядит ремень ГРМ на 3 Фокусе после 80 тысяч пробега?

16. Включите IV передачу в механической коробке (иначе говоря установите селектор механизированной коробки в положение «Р». стоянка) и затормозите автомобиль стояночным тормозом, чтоб зафиксировать коленчатый вал мотора от проворачивания.

Болт крепления шкива коленчатого вала

Ослабление натяжения ремня привода газораспределительного механизма

17. Выкрутите болт крепления шкива к носку коленчатого вала и снимите шкив.

Воспрещается повторное внедрение болта крепления шкива коленчатого вала.

19. Ослабьте натяжение ремня привода газораспределительного механизма, зачем переместите на очень вероятную величину ведомую ветвь ремня в направлении. В этом случае натяжной ролик переместится в начальное положение. Зафиксируйте натяжной ролик данном положении, вставив в отверстия ролика и его кронштейна железный стержень подходящего поперечника.

20. Снимите ремень с зубчатых шкивов устройств VCT, коленчатого вала и натяжного ролика.

Не проворачивайте коленчатый вал при снятом ремне привода газораспределительного механизма, потому что поршнями будут повреждены клапаны.

21. Наденьте новый ремень на зубчатый шкив механизма VCT выпускного распределительного вала. Натяните ведомую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив механизма VCT впускного распределительного вала. Дальше натяните ведомую ветвь ремня и наденьте ее на зубчатый шкив коленчатого вала. Заведите ведомую ветвь ремня за натяжной ролик.

22. Проверьте корректность установки ремня на зубчатых шкивах и извлеките фиксирующий стержень из отверстий натяжного ролика и его кронштейна. При всем этом пружина натяжного ролика установит требуемое натяжение ремня.

23. Установите нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма и шкив коленчатого вала. Болт крепления шкива коленчатого вала затягивайте в два шага:

Ремень ГРМ форд фокус 3 с пробегом 149600 км

24. Снимите фиксирующее приспособление с корпусов устройств VCT распределительных валов.

25. Извлеките фиксирующий стержень коленчатого вала из отверстия в блоке цилиндров.

26. Включите нейтральную передачу в коробке, проверните коленчатый вал на два оборота и остановите его в таком положении, когда метки на корпусах устройств VCT займут положение.

27. Установите в отверстие блока цилиндров фиксирующий стержень и осторожно доверните коленчатый вал до фиксации стержнем.

28. Установите на корпуса устройств VCT фиксирующее приспособление. Если приспособление удалось установить без затруднений, ремень привода газораспределительного вала установлен верно. Если приспособление установить не удалось (сдвинуты фазы газораспределения), снимите ремень, установите фиксирующее приспособление и повторите установку ремня, как описано выше.

29. Если ремень привода газораспределительного механизма установлен верно, снимите фиксирующее приспособление с корпусов устройств VCT, извлеките фиксирующий стержень из отверстия в блоке цилиндров, установите на место назначения заглушку этого отверстия, затянув ее моментом 20 Н-м, и установите нашему клиенту остается снятые детали в порядке, оборотном снятию.

машина не заводится, где найти причину? — Автоклуб NISSAN MARCH и NISSAN MICRA

не заводится ниссан микра

Ездил к инжекторщику с горящей ниссан марч к12 не заводится, сказал ошибка на первичной обмотке и поправил разъем на первой катушке, якобы я там не защелкнул, но в тот момент машина нормально заводилась и я приехал и уехал своим ходом. Вообщем проблема продолжалась, лечил по уже привычному способу, ездил к тому же мастеру, сказал катушка виновата, бери новую и меняй поочередно на на каждый цилиндр.

Но не успел я доехать домой как машина заглохла в очередной раз и после этого я уже не ниссан марч к12 не заводится ее завести привычным способом, да и вообще никаким, оставлял на ночь без аккумулятора, даже уже прикуривали, но не схватывает и все! Я решил проверить совет мастера на предмет выхода из стоя катушки, начал проверять искру на каждой, на всех свечах была одинаковая картина, либо искра очень мелкая, не постоянная, то вообще пропадала.

Отбуксировали меня к другому мастеру, сказал ошибок нет, но якобы не видит оборотов наоленвале, а вообще сказал мозги нужно смотреть чем он не занимается. Говорят проверяли осциллографом и есть разница большая от эталонного.

Микра К12 не заводится. Причину понять не можем

Но не успел я доехать ниссан марч к12 не заводится как машина заглохла в очередной раз и после этого я уже не смог ее завести привычным способом, да и вообще никаким, оставлял на ночь без аккумулятора, даже уже прикуривали, но не схватывает и все! Я решил проверить совет мастера на предмет выхода из стоя катушки, начал проверять искру на каждой, на всех свечах была одинаковая картина, либо искра очень мелкая, не постоянная, то вообще пропадала.

Отбуксировали меня к другому мастеру, сказал ошибок нет, но якобы не видит оборотов наоленвале, а вообще сказал мозги нужно смотреть чем он не занимается. Говорят проверяли осциллографом и есть разница большая от эталонного.

Nissan March не заводится

Теперь заявляют что цепь растянулась и нужно менять, но у меня большое сомнение насчет цепи, больше на электрику похоже. Сразу скажу похожие которые нашел темы здесь уже почитал.

Хотел бы услышать кто что думает по этому поводу, что еще проверить? И хотел бы узнать причиной этого может быть растянутая цепь?

Причину понять не можем. Ниссан Микра К12 CR 1,4 DE 3 месяца назад просто перестала заводится, 1-й раз искра есть потом проподает стартер крутит.

История такова: Машина была куплена в маев мае все началось. Добыли трос, дотащить до гаража он находится в 3-х минутах ездывернулись, она завелась сама доехала до гаража, и заглохла больше не завелась.

Решили менять цепь.

марч не заводится — Автоклуб NISSAN MARCH и NISSAN MICRA — АвтоВызов

не заводится ниссан микра

И втыкаеттся он между датчиком температуры двигателя датчиком температуры охлаждающей жидкости и не заводится ниссан марч кабелем, который идёт дальше на компьютер. Далее, на работающем кое-как двигателе одеваю кожух заслонки и движок моментально глохнет. Поменял свечи, поставил такие же как и стояли иридиевые, история та же — не заводится.

Nissan March Мятное настроение › Бортжурнал › Не заводится nissan march ak12, очень нужная информация,

Надеюсь, что смог кому нибудь помочь. Но также работал на маленьких оборотах из-за того что поток входящего воздуха не регулировался воздушной заслонкой. Внутри этого кабеля между двумя жилами запаян резистор 25KOhm.

Далее, на работающем кое-как двигателе одеваю кожух заслонки и движок моментально глохнет. Ездил к инжекторщику с горящей ошибкой, сказал ошибка на первичной обмотке и поправил разъем на первой катушке, якобы я там не защелкнул, но в тот момент машина нормально заводилась не заводится ниссан марч я приехал и уехал своим ходом.

Если крутишь сухие, прогретые свечи, пробуешь завести — нифига, причем искра конкретная, а свечи становятся очима мокрыми. Пробовал крутить двиг без свечей, чтоб продуть горшки, результат такой же. Окончательно разозлившись — выкрутил 1 свечу, и не одевая кожуха возд.

Вкрутил 4-ю свечу, попробовал завести — завелся. Но также работал на маленьких оборотах из-за того что поток входящего воздуха не регулировался воздушной заслонкой. Далее, на работающем кое-как двигателе одеваю кожух заслонки и движок моментально глохнет.

Снимаю кожух, завожу заново — заводится. Раскручиваю до средних оборотов двиг, одеваю кожух — и все. Здравствуйте владельцы автомобилей Marck K11 Micra K11.

Я новенький на этом форуме, поэтому представлюсь. Зовут меня Владимир и живу я вот как уже 13 лет в Германии. Я много полезного прочитал на этом форуме и поэтому решил тоже внести свою лепту. Машина го года, но пробег всего 24Ткм купил у одной бабульки.

Nissan March k11 не заводится

И сразу начались проблемы с заводом. И чем холодней — тем больше проблема.

Крутишь, крутишь стартером, пахнет бензином и никокого толку. Не заводится хоть ты тресни. Читать код не стал, так как после км.

До следующего такого припадка, Марчик проездил еще 1. В данный момент стоит во дворе 2 дня со момента припадка.

Седня вечером буду пытаться реанимировать этого 4-х колесного монстра. Сделать это можно без всякого программатора и прочей электронной приблудины, а определенными манипуляциями педалей и ключа зажигания.

Если седня заведу, то обязательно все так и сделаю. Если нужно выложу инструкцию на форуме Придется брать секундомер, иначе будете мучиться как в соседней ветке Для начала, необходимо машину полностью прогреть, включая трасмиссию. Проверить, что педаль газа отжата. Во-первых, необходимо два раза повторить операцию включить зажигание — подождать 2 сек — выкл.

Возможные неисправности двигателя

Описание диагностики электронных систем управления и коды неисправностей приведены в разделе Электрооборудование.

В данном разделе предлагается наиболее простая схема выяснения причин неисправностей и отказов, происходящих в двигателе автомобиля.

Помните, что успешное завершение поиска причин неисправности определяется целостностью комплекса хороших знаний и терпеливого, систематического подхода к исследованию проблемы. Двигаться всегда следует от простого к сложному, доводить каждую проверку до логического конца и стараться не пропускать очевидных фактов — каждый может забыть заправить горючее в топливный бак или оставить на ночь включенными Фары, фонари, поворотники.

И, наконец, всегда следует стараться составить четкую картину развития неисправности и предпринять соответствующие шаги по предотвращению рецидива. Если отказ электрооборудования произошел по причине нарушения качества контакта, проверьте заодно состояние всех прочих контактов и электрических разъемов системы. Если один и тот же предохранитель перегорел несколько раз подряд, нет смысла в его дальнейшей замене — попытайтесь выяснить причину отказа. Помните, что выход из строя второстепенного компонента может являться признаком нарушения функционирования более важного узла или целой системы.

Обязательными условиями запуска любого бензинового двигателя являются исправность подачи воздушно-топливной смеси в цилиндры и адекватность искрообразования на свечах зажигания.

В первую очередь следует удостовериться в исправности подачи топлива.

Чтобы определить, образуется ли искра, выверните свечи зажигания, вставьте их в наконечники и по отдельности приложить к массе. При этом не следует удерживать провод или наконечник руками, — воспользуйтесь изолированными плоскогубцами. Попросите ассистента запустить двигатель. Если искра отсутствует, постарайтесь определить причину отказа.

Двигатель не проворачивается при попытках его запуска

  • Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
  • Разряжена или неисправна батарея. Если наконечники проводов не окислены и надежно закреплены на клеммах батареи, поверните ключ зажигания в положение «ON», затем включите фары и/или очистители ветрового стекла, — если они не функционируют, — батарея разряжена.
  • Трансмиссия неточно установлена в положение «P» (АТ) или на нейтральную передачу (МКПП), либо не полностью выжато сцепление.
  • Разрыв в цепи системы запуска.
  • Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце приводного диска/маховика.
  • Неисправно тяговое реле стартера.
  • Неисправен стартер.
  • Неисправен выключатель зажигания.
Читайте также  Коды ошибок газ 3309

Двигатель проворачивается, но не запускается

  • Неправильно производится запуск
  • Неисправен или не отключен иммобилизатор двигателя.
  • Неисправен аварийный выключатель топливного насоса.
  • Топливный бак пуст, либо заправлено некачественное топливо.
  • Сильно загрязнен воздушный фильтр. Имеют место утечки вакуума в элементах подачи воздуха, неисправности в системе управления впрыском топлива и зажиганием.
  • Разряжена батарея (двигатель проворачивается чересчур медленно).
  • Окислены клеммы батареи или ослабло крепление на них наконечников проводов.
  • Неисправен топливный насос, либо повреждено его реле, — на слух проверьте включение насоса при включении зажигания.
  • Повреждены или чрезмерно увлажнены компоненты системы зажигания.
  • Изношены или неисправны свечи зажигания, либо неправильно выставлен свечной зазор.
  • Разрыв в цепи системы запуска.
  • Оборвана или отсоединена электропроводка катушки зажигания, либо или ослабло крепление проводов на клеммах катушки.
  • Поврежден предохранитель блока управления двигателем, неисправен какой-либо из датчиков системы управления двигателем.
  • Низкое давление компрессии.

Стартер функционирует без проворачивания двигателя

  • Заклинена шестерня стартера.
  • Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика/приводного диска.

Затруднен запуск холодного двигателя

  • Низкий уровень заряда батареи.
  • Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.

Затруднен запуск горячего двигателя

  • Нарушена проходимость воздушного фильтра.
  • Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания, либо электрооборудования.
  • Топливо не поступает к инжекторам топлива.
  • Недостаточная компрессия в цилиндрах.

Зацепление стартера происходит слишком шумно или с затруднением

  • Изношены или повреждены зубья шестерни стартера или венца маховика/приводного диска.
  • Утеряны, либо недостаточно затянуты болты крепления стартера.

Двигатель запускается, но сразу глохнет

  • Неисправен иммобилизатор двигателя.
  • Неисправна электропроводка, либо ослабло крепление проводов на клеммах катушки зажигания или генератора.
  • Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
  • Нарушены базовые установки блока управления двигателя (ECM).
  • Имеет место повреждение в системе выпуска и снижения токсичности отработавших газов (ОГ).
  • Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.

Нарушена стабильность работы двигателя на холостых оборотах

  • Имеют место потери разрежения. Удостоверьтесь в надежности затягивания крепежа, проверьте факт и качество крепления на своих штуцерах на впускном трубопроводе всех вакуумных шлангов. Прослушайте работающий двигатель при помощи стетоскопа или отрезка топливного шланга — наличие шипящего звука свидетельствует о наличии утечки. Не менее эффективно использование мыльного раствора для проверки.
  • Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
  • Нарушена проходимость клапана системы управляемой вентиляции картера (PCV).
  • Нарушена проходимость воздушного фильтра.
  • Топливный насос не обеспечивает подачу достаточного количества топлива к инжекторам.
  • Имеют место утечки через прокладку головки цилиндров, — измерьте компрессию в цилиндрах двигателя (смотрите главу Двигатель).
  • Изношены рабочие выступы кулачков распределительного вала.

Имеют место пропуски в работе цилиндров на холостых оборотах

  • Изношены или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
  • Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
  • Неисправна В/В электропроводка.
  • Заправлено некачественное топливо, либо нарушена проходимость топливного фильтра.
  • Имеют место потери разрежения во впускном трубопроводе или через шланговые соединения.
  • Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.
  • Нарушена работа системы управления двигателем.

Имеют место пропуски в работе цилиндров двигателя при движении автомобиля на передаче

  • Заблокирован топливный фильтр или имеет место загрязнение системы питания.
  • Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
  • Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
  • Неисправна В/В электропроводка.
  • Неисправны компоненты системы снижения токсичности отработавших газов.
  • Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.
  • Неисправна система зажигания.
  • Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.

Двигатель самопроизвольно глохнет

  • Нарушена регулировка оборотов холостого хода.
  • Нарушена проходимость топливного фильтра, либо в систему питания попала влага или грязь.
  • Имеет место отказ компонентов/информационных датчиков системы питания.
  • Неисправны компоненты систем снижения токсичности отработавших газов.
  • Неисправны или загрязнены свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
  • Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя или через вакуумные шланги.

Двигатель не развивает полную мощность

  • Имеет место неисправность компонентов системы питания или электрооборудования.
  • Засорен воздухоочиститель.
  • Неисправны свечи зажигания или неправильно выставлен свечной зазор.
  • Неисправна катушка зажигания.
  • Упал уровень ATF (смотрите главу Обслуживание).
  • Пробуксовывает сцепление/АТ.
  • Заблокирован топливный фильтр и/или в систему питания попала грязь/влага.
  • Заправлено некачественное топливо.
  • Низкая или неравномерно распределенная компрессия в цилиндрах.

Происходят хлопки в системе впуска или выстрелы в системе выпуска

  • Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
  • Имеет место дефект во вторичном контуре системы зажигания (разрушение изоляторов свечей зажигания или повреждение В/В проводов).
  • Нуждается в регулировке система впрыска топлива, либо чрезмерно изношены ее компоненты.
  • Имеют место потери разрежения на корпусе дросселя, впускном трубопроводе или через вакуумные шланги.
  • Заклинивает клапаны.
  • Нарушен порядок подсоединения В/В проводов.

При движении с ускорением или в гору возникают звуки детонации

  • Заправлено некачественное топливо.
  • Нарушена исправность функционирования компонентов системы питания или электрооборудования.
  • Установлены свечи зажигания не того типа.
  • арушены базовые установки ECM.
  • Неисправен датчик детонации.
  • Имеют место потери разрежения.

Двигатель продолжает работать после поворачивания ключа в положение «OFF»

  • Чрезмерно высоки обороты холостого хода.
  • Имеет место неисправность электрооборудования или компонентов системы управления двигателем.
  • Неисправен клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP).
  • Высокая рабочая температура двигателя (упал уровень ОЖ, неисправен термостат, заблокирован радиатор или неисправен водяной насос).
  • Нарушена герметичность инжекторов.

Nissan Micra с двигателем К12Е

Горит индикатор неисправности двигателя, наблюдается вибрация двигателя

Диагностика блока управления двигателя находит ошибку Р0335

Ошибка может быть из-за плохой защиты сигнала, генерируемого датчиком оборотов двигателя; в связи с этим Nissan предлагает проверку и замену датчика.

При замене датчика обратить особое внимание на очистку каждого зуба маховика. Если датчик исправен, а проблема не устранена, то проблема связана с шагом цепи распределительного вала. Необходима замена цепи с сопутствующими деталями.

Неисправности системы смазки

Контрольная лампа не горит при поворачивании ключа в положение «ON»

  • Неисправен датчик давления масла. Включите зажигание, отключите от датчика провод и замкните его на «массу», — если лампа загорится, замените датчик.
  • На датчик не подается напряжение, контакты коррозированы, — проверьте состояние соответствующей электропроводки.
  • Неисправна контрольная лампа.
  • Неисправна комбинация приборов.

Контрольная лампа не гаснет после запуска двигателя

  • Масло перегрето. Если контрольная лампа гаснет после подачи газа, делать ничего не требуется.

Контрольная лампа не гаснет после подачи газа, либо загорается во время движения

  • Упал уровень масла.
  • Имеет место короткое замыкание электропроводки датчика уровня масла.
  • Неисправен датчик.

Слишком низкое давление масла на всех оборотах

  • Упал уровень масла.
  • Засорен сетчатый фильтр маслозаборника в поддоне картера.
  • Изношен масляный насос.
  • Повреждены подшипники коленчатого вала.

Слишком низкое давление масла на малых оборотах

  • Редукционный клапан залип в открытом состоянии из-за загрязнения.

Слишком высокое давление масла при частоте вращения двигателя свыше 2000 об/мин

Не заводится ниссан микра

Сообщение сайта

Не Заводится !!! HELP !!!

Denis_pro

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 30.4.2009
Из: старый оскол
Спасибо сказали: 0 раз

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2

nata

Просмотр профиля
Участник

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 14.5.2009
Из: г. Челябинск
Спасибо сказали: 0 раз

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2

Denis_pro

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 30.4.2009
Из: старый оскол
Спасибо сказали: 0 раз

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2

Denis_pro

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 30.4.2009
Из: старый оскол
Спасибо сказали: 0 раз

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2

Denis_pro

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Регистрация: 30.4.2009
Из: старый оскол
Спасибо сказали: 0 раз

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2

олег

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 11.1.2010
Спасибо сказали: 1 раз

Мой автомобиль:
Пока не выбрал

олег

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 11.1.2010
Спасибо сказали: 1 раз

Мой автомобиль:
Пока не выбрал

Vlad86

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2008
Спасибо сказали: 1 раз

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2

олег

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 11.1.2010
Спасибо сказали: 1 раз

Мой автомобиль:
Пока не выбрал

Vlad86

Просмотр профиля

Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Регистрация: 9.8.2008
Спасибо сказали: 1 раз

Мой автомобиль:
Nissan March K12 1.2

Arroia

Просмотр профиля
Новичок

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 26.10.2009
Спасибо сказали: 0 раз

Мой автомобиль:
Nissan Micra K12 1.2

Народ, скока раз уже отписывали по похожей теме. все выше перечисленные махинации с датчиком говорят лишь об одном — Вы попали на замену механизма ГРМ, по этому щас и мучаетесь в зиму, ещё раз отпишусь про свой попадос. летом купил микроба- проблем 0, ток зима наступила и температура -10, фсё, крути-вертим а толку 0, свечи-масло и промывка форсунок и адаптация заслонки-пофиг( временно, на день, пока тачка тёплая). ИТОГ ВСЁ ТОТ ЖЕ Попадос на 25-30 т.р. на замену ГРМ. Как бы плохо это не звучало. Зато щас никаких проблем, тырк и поехал, ( мне даже лампочку Чека спалили чтоб я сперва неувидел..)) И ненадо лезть с прикладными механизмами в дела под капотом, напильником ТОЧИТЕ изделия Совкавтопрома, в Nissane делать нечего и свои привычки после 7-9-10 семейства Ваза пожалуста оставте дома, ненадо насиловать машину.

Не заводится ниссан микра

Nissan Micra † Black Sabbath † › Бортжурнал › Не заводится.

Эх, давно ничего тут не писал и Микра решила дать повод для новой записи!

Сказать, что ничего не предвещало беды значит соврать. Время от времени загорался чек, но мы его гасили Мультитрониксом. Ошибку он не показывает, но я относил её к неоригинальному датчику положения коленвала. Мы его меняли почти год назад, покатались недели 2-3 и снова вылезала ошибка. Товарищ сканировал компьютером, выяснили, что это все тот же датчик колена. Так и ездили, время от времени гася ошибку.

А тут хозяйка уехала на работу и пишет вечером, что еле завела. Такое бывало пару раз, но бесследно проходило. А на следующий вечер поехал я. Микра завелась с трудом, с лёгкой подгазовкой. А потом замолотила как ни в чём ни бывало. Я проехал полкилометра, остановился пропустить транспорт и заглох. И больше завестись не смог. Благо уехал недалеко, с Леной притащили Микру на хвосте у Дукато.

Нашёл, как сделать самодиагностику на Микре, раза с четвёртого-пятого удалось прочитать ошибку 0340. Это — датчик распредвала. Вспомнил свой годичной давности опыт, подорвавший мои знания о датчиках. Тогда я неделю проездил со снятым датчиком коленвала, что обычно невозможно. Тогда я предположил, что данные берутся в аварийном режиме с датчика распредвала. Отщёлкнул фишку и да, стартёр бодро молотил вхолостую. Так же, как и сейчас.

По моей просьбе пришёл товарищ с ноутбуком и проверил на наличие ошибок. К сожалению, я успел уже затереть ошибку, в надежде, что машинка оживёт, может глюк. Но мы проверили всё остальное. Бензонасос включается, форсунки сигнал получают, мозги при старте показывают обороты двигателя, которые, как я думаю, берутся с датчика коленвала.

На следующий день съездил за датчиком и установил его. Ноль эмоций. Это уже хуже. Добрался до свечей, вытащил катушку зажигания из колодца, подключил свой тестер катушек. Искра лошадь убьёт. Ок, искра есть, значит, нет бензина. Прыснул во впуск в каждый цилиндр по 2 куба бензина, ключ на старт — есть! Двигатель подхватился, но тут же заглох, проработав 2 секунды. Повторил опыт — тот же результат. Значит, снимаем заднее сидение и лезем к бензостанции в баке.

Сдёрнул фишку со шланга, обычно оттуда прыскало бензином, а сейчас пара капель. Заткнул выход из бака пальцем, Лена крутанула ключ в замке зажигания. Бензонасос сработал на пару секунд, я осторожно ослабил палец. Ни-че-го. Странно, БН жужжит, а толку ноль. Вынимаем. Тут пригодился ключ, сваренный для этой цели из подручных кусков алюминия. Вытащил станцию из бака, бензина достаточно, а то была ещё версия, что датчик уровня топлива лжёт и в баке тупо пусто. Подразобрал станцию, добрался до первого фильтра — а там куча ржавчины, аж хлопьями. Промыл, собрал заново, сунул в бак и подал 12 вольт напрямую. Жужжит, но не качает.

В итоге заказал станцию в сборе за 2100 руб. Можно было только насос поменять, но решил по-богатому, не хотелось возиться, ковыряться. Да и цена не такая уж и большая.

Привёз домой, 10 минут возни, ключ на старт и вжжих! Мотор легко запустился. Собрал всё уже основательно, сидение на место. Решил махнуть датчик распредвала на старый, понять, зря была ошибка по нему или нет. Ничего не понял, ибо мотор снова запустился как ни в чем ни бывало. Покатаем пока датчик несколько дней, посмотрим, выскочит ли снова чек. Если нет — по закону есть 14 дней на то, чтобы без объяснения причин сдать товар в магазин.

Вечером поехал встречать супругу, она села за руль и отметила, что двигатель стал работать мягче. Мне тоже так показалось. Возможно, давление было недостаточное, слегка беднило, чёрт его знает, короче.

Nissan Micra 1.0 3дв. хэтчбек, 55 л.с, 1АКПП, 1992 – 1996 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Nissan Micra 1.0 / Ниссан Микра в кузове 3 дв. хэтчбек с двигателем 55 л.с, 1АКПП, выпускавшихся c 1992 г. по 1996 г.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector