Ауди 80 замена сайлентблоков

Ауди 80 замена сайлентблоков

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене сайлентблоков в Audi 80

сайлентблоки ауди 80

Автор: Александр Петров 05.09.2020 Время прочтения: 3 минут 10 114 просмотров Комментариев пока нет

Под сайлентблоком или кратко «сайлентом» понимают резинометаллическую составляющую авто. По сути это просто две соединенные резиновой перегородкой втулки. Устройство предназначено для того, чтобы гасить колебания и тряску при езде на машине.

И, как и любая запчасть на Ауди 80 Б3, они изнашиваются — об этом говорит клацанье при поворачивании, уход в сторону при торможении, шумы из-под передних колес.

Какие сайлентблоки ставить на Ауди 80

Для подрамника используют сайлентблоки с номерами:

  • передние 893.199.415
  • задние — 811.199.419

сайлентблоки ауди 80

Сайлентблок — одна из самых «капризных» запчастей для Ауди-80 — в том плане, что они могут быть только родными. Все остальные ставить смысла нет — они придут в негодность через очень короткое время.

О том, что сайлентблоки пора менять, также говорят следующие признаки:

  • Трудность в управлении авто;
  • Громкий стук подвески на ухабах, даже маленьких неровностях;
  • Неравномерный износ покрышек;
  • Сложность в регулировке развала-схождения.

Операцию по замене сайлентов проводят в СТО, но при наличии оборудования и навыков в автомеханике, ее можно произвести и в гараже.

Пошаговая инструкция замены сайлентблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками

Последовательность действий такова:

  • Машину поддомкрачивают, двигатель можно оставить на месте.
  • Скручивают пальцы шаровых опор, колеса снимают.
  • Осматривают болты. Невооруженным глазом будет видно, где болты прохудились — их лучше заменить сразу, вместе с гайками.
  • Головкой на 17 скручивают подушки мотора. Особенное внимание следует проявить к подушке со стороны пассажирского сидения.
  • Снимают подрамник. Внимание! лучше запастись подкатным домкратом, так как освобожденный от креплений подрамник рискует приземлиться на голову.Чтобы его снять, скручивают четыре болта.
  • Снимают рычаги. Для их демонтажа некоторые мастера советуют применять изогнутый накидной ключ, но вполне можно справиться и обычным.
  • Болты скручивают, вытаскивают рычаг. Принцип запрессовки следует запомнить.
  • Необязательный, но крайне желательный пункт — почистить подрамник, рычаги и все крепления.
  • Остается самое главное — выпрессовать и запрессовать сайленты. Внешние обоймы смазывают, затем прессуют задние сверху, передние — с нижней стороны. Ребристой поверхностью сайлентблок смотрит на кузов.

сайлентблоки ауди 80

  • Может оказаться так, что внешняя обойма крепко прилипла к стенкам — ее придется вытаскивать.
  • Стенки зачищают, новые сайленты загоняют на место.
  • Все, что разобрано, собирают в зеркальном порядке. Рычаги возвращают на места, болты прикручивают, причем гайки лучше заменить на новые. Сами болты лучше смазать литолом.

Чтобы снять отбойник, подлезают снизу, скручивают два крепежа и снимают. Двигатель при необходимости поддомкрачивают.

Инструменты

Ремонт проводят при помощи:

  • Ключей 17, накидного и изогнутого;
  • Домкрата;
  • Шарниров;
  • Поворотных головок 13, 27 и 17;
  • Удлинителя.

Как уже упоминалось, наибольшую трудность представляет собой распрессовка и запрессовка . Для них будут нужны две трубки: одна с диаметром максимум 48 мм (наружный), у другой внутренний — аналогичных размеров.

Как впрессовать сайлентблок в рычаг (он полностью резиновый) на Ауди 80 Б3

Новый блок необходимо поставить на его место — то есть запрессовать в рычаг. На словах это просто, на деле — совсем не так. Грубо говоря, нужна некая сила для установки блока в рычаг. Некоторые используют для этого хороший удар кувалдой. Иногда это даже кончается сравнительно благополучно.

Есть несколько способов запрессовки.

Способ первый

  1. Посадочное гнездо очищают при помощи наждачной бумаги после старого сайлентблока.
  2. Проушину смазывают Литолом;
  3. Ставят рычаг, сверху блок. После этого прессом давят на проставку, которая и вдавит сайлентблок на его место.

Способ второй

Принцип тот же, используют рычаг со втулкой и проставкой, но вместо пресса — домкрат.

Многие автолюбители часто задают на форумах вопрос — не проще ли как следует ударить кувалдой, так быстрее и эффективнее. Этот метод крайне нежелателен. Теоретически так было бы действительно проще запрессовать сайлент, если бы не одно но — никто никогда не может предсказать, как поведет себя рычаг и собственно сайлентблок, если по нему нанести быстрый и сильный удар. Чаще всего после подобного «ремонта» приходится обращаться в СТО и переделывать все заново, а это особенно затратно в плане денег и нервов.

Замена сайлентблоков рычага передней подвески AUDI 80 b3

Собственно сподвигло меня на сие действо постоянное громыхание в районе колесной арки спереди слева.
Особенно заметно было при резком торможении либо ускорении, ну и при проезде кочек. Да и машину вело влево при торможении.
В общем загнал я ее на подъемник посмотрел а там… Мать моя женщина!
Один сайлент сдох настолько что можно было руками двигать рычаг в поперечном направлении с люфтом в 1,5 см, а второй был и того хуже. И люфтил около 2,2 см О_о
Мастер сделал такие глаза О_О и спросил «Ты как ездишь то вообще? о_О».
А что я? «Гремит но возит» — сказал =) И осведомился про цену на замену.
Цену мне озвучили в 900 рублей О_О.
Жаба тут же квакнула матом, и сказала скакать отсюда куда подальше.
Заказал в экзисте расходники (предыдущая запись). Предварительно осведомившись на аудиклубе что есть лучше что есть хуже.
Как сказали опытные товарищи «хуже Febi может быть только Феби, те которых еще не юзал».
А из хорошего разумеется оригинал, который стоит космических денег, а так же Boge, Lemforder, Meyle, Quinton Hazell.
Ну я и взял квинстона хазела.
А пришел оригинал с затертым клеймом VAG =)))) что разумеется меня весьма порадовало.

(Маленькая сноска для тех кто не шарит. Оригинальные запчасти не всегда лучшие, но в случае с автоконцерном VAG это очень редкое исключение, и как правило запчасти времен 70-80 годов ходят и по сей день радуя владельцев ауди и фольксов тех лет. Чаще всего они и изготовлены в те года, и тихо мирно лежат на складе до наших дней. За подобными запчастями идет настоящая охота, но алчные автомагазины возят их за совершенно космические деньги, что частенько отбивает желание их покупать. Однако есть маленькая лазейка. Запчасти VAG в самой Германии частенько покупают сторонние производители, и продают под своим именем. А так как по Германским законам запрещено пользоваться чужим логотипом, 4 кольца и символ VAG затирают, и наносят собственное клеймо. И везут эти запчасти нам уже гораздо дешевле. Называется это «Запиленый оригинал» и попадается он частенько по вполне вменяемой цене.
Например точно такой же сайлентблок VAG в экзисте стоит 812 рублей, а я взял запиленного квинстона за 96, но сейчас он однако подскочил в цене. Очевидно экзист просек фишку)

Но это мы отвлеклись.
И так замена сайлентов рычага ауди.
Удобнее всего в гараже в тепле и с пивом но и во дворе под окнами сойдет!
Перво наперво сдергиваем колесные болты.

Потом домкратим машину, параноики еще подкладывают страховочную стойку, и подпихивают снятое колесо =)

Брызгаем жидким ключом болты и гайки рычага, а так же верхнюю гайку косточки стабилизатора, и болт крепления шаровой опоры.

Гайки прячутся в отверстиях подрамника

После того как жидкий ключ сделал свое дело — ключами на 17 откручиваем гайки рычагов и непомнюкакиминомерами гайки шаровой и стабилизатора.
Пока болты рычага сидят на месте — вынимаем шаровую из стойки продавливая рычаг вниз, будьте осторожны гайка стабилизатора в момент откручивания выстреливает в неизвестном направлении!
После этого вытаскиваем болты и вынимаем рычаг.
Вуаля!
Теперь оставляем машину в подвешеном состоянии (я одел колесо убрал домкрат и оставил только стойку. В таком виде машина во дворе простояла сутки пока я искал тиски что бы выпрессовать сайленты из рычагов.) А пока машина висит, — мы с рычагом идем туда где тепло и сухо.

Старые сайлент блоки высыпали свои потроха сразу как только снялись.
На фото сайлент который более хорошо сохранился. Второй потерял не только внутреннюю втулку, но и резину вокруг нее. Осталось только центральное и внешнее кольцо.

Распиливаем центральное кольцо и вынимаем его

Потом распиливаем внешнее. Будьте осторожны! Не пропилите рычаг!
Внешнее кольцо (корпус сайлента) можно пропилить и согнуть внутри рычага и он выпадет. Или пропилить и выпрессовать (после пропила он выйдет значительно легче)

Далее все было бы красиво и ровно если бы я изначально примерил на домашних тисках сайленты.
Как оказалось их раскрытие не позволяет запрессовать сайленты в рычаг. >_<
Пришлось везти на работу и там слегка смазав солидолом внешнюю обойму, — с легкостью запрессовать оба сайлента на свои места.
Помните что при запрессовке нельзя подвергать нагрузке внутреннюю обойму, и центральную втулку! Подбирайте подходящие оправки!

Теперь собираем все что можно и идем к машине.
Самоконтрящиеся гайки шаровой и рычагов должны быть новыми!

Кстати обязательно понадобится вот такой ключ на 17

Без него нереально удержать гайку во время затягивания. Когда ее откручиваешь, — еще куда ни шло, но при затягивании обычный ключ не помощник!
На фото видно что гайку я основательно изодрал, потом плюнул и сходил за гнутым ключом.
Кстати очень мешают небольшие приподнятые бортики (на фото они вокруг гайки) Из за них ключ не садится на гайку до конца. И с гнутым то это была проблемма, а уж с обычным можно было бы и не пытаться.

После того как вы ПОЧТИ закрутили гайки рычагов, ставите на место палец шаровой опоры, и блокируете его болтом.
Теперь можно снимать машину с домкратов и стоек (разумеется предварительно одев колесо =) ).
Когда машина стоит всеми колесами на земле — слегка покачайте ее, понагружайте стойку.
Когда машина стоит — закрепите стабилизатор гайкой (нужен либо помошник либо домкрат уприте в рулевой наконечник, только не выдавите его!)
Теперь можно затянуть до конца болт шаровой и болты рычага.
Если все это делалось во дворе, то выворачиваете руль влево (для левого рычага) затягиваете до конца гайку крепления стабилизатора, затем руль в право, затягиваете гайку шаровой, затем руль ставите ровно и медленно едете туда где есть яма, потому что ЗАТЯГИВАТЬ ГАЙКИ САЙЛЕНТОВ МОЖНО ТОЛЬКО ПОД НАГРУЗКОЙ!
Кстати это одна из причин их раннего выхода из строя. На СТО их затягивают на подъемнике когда колеса просто висят в воздухе.
Затем машина опускается на пол, сайлент работает на скручивание уже на СТОЯЩЕЙ машине, затем вы садитесь за руль и нагрузка на него еще ВОЗРАСТАЕТ, а затем вы едете по кочкам и сайлент дохнет потому что не способен выдержать такого издевательства.
Я доехал до гаража, где загнал машину на яму и затянул сайленты уже до упора.
Таким образом на стоящей машине сайлент блоки у меня сидят без нагрузки. Нагрузка появляется только когда загружаю машину или еду по кочкам
Заодно глянул сайленты на втором рычаге. С ними все ОК, при чем с обеими. Так что пусть ходят.
Там же я увидел что стряслось с моим резонатором и почему он так странно ревет.
Оказалось проржавел навсквозь и от тряски треснул.

Но лечить его мы будем уже в следующей записи.
Итак работа выполнена! Машину влево не тянет! Стуков стало меньше, можно катаццо!
Вопросы? Замечания? Комментарии?
:-р

Замена сайлентблоков и подрамника Ауди 80 Б3

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний пост, я решил посвятить теме замене сайлентблоков и подрамника ауди 80 б3 своими руками.

Наверняка у многих владельцев Ауди 80 выскакивает довольно распространенная проблема: клацканье на поворотах со стороны водителя или пассажира, при торможении автомобиль уводит в сторону, шум из под передних колес и т.д.

Так вот первое в чем надо искать причину – большой износ саленблоков. Ну как их поменять – вы узнаете из прочитав статью до конца!

Инструменты необходимые для ремонта

Для успешного завершения всех операций понадобятся:

  • ключи 17 накидной и изогнутый;
  • поворотные головки 13, 27 и 17, а также для работы с ними удлинитель.

Для распрессовки и запрессовки понадобятся короткие трубки, одна с наружным диаметром 48 мм (не более), вторая — со внутренним 48 (не менее).

Пошаговая инструкция замены саленблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками

Сайленты подрамника. Внутри передние с номером 893.199.415, задние — 811.199.419 B

  1. Домкратим машину. Домкратить двиг или нет — все по-разному делают. В теории, двигатель все равно останется висеть на отбойнике и никуда не денется, но мне слишком не хотелось локально нагружать перед машины, поэтому я поддомкратил за коробку, поближе к двигателю.
  2. Далее, откручиваем пальцы шаровых. Колеса, само собой, лучше снять. Желательно сразу осмотреть болты. Если видно, что металл уже вытягивается (у болта в районе резьбы будет участок, где заметно, что болт прохудился), лучше такой болт поменять. Гайки тоже менять, чтобы было спокойнее.
  3. Затем головкой на 17 откручиваем подушки двигателя, снизу и сверху. Сложность может возникнуть у подушки со стороны пассажира. Сверху неудобно крутить. У меня хоть и вороток с головкой, но надо бы либо головку подлиннее, либо небольшой удлинитель, либо трещотку. Намучился я там прилично. Перед откручиванием я осмотрел втулки стабилизатора. Они болтались.
  4. Думал, так укатал. Когда снял и сравнил с новыми, оказалось, что размеры разные. Старые были Febi. На новые потом пластинку еле наживил, плотно сели.
  5. Теперь можно снимать подрамник. Откручиваем 4 длинных болта и ловим эту конструкцию себе на голову. Шутка. Для подстраховки я заранее подставил подкатной домкрат и после выкручивания болтов просто им опустил
  6. Теперь надо снять рычаги. У кого-то читал, что там нужен изогнутый накидной ключ, поскольку головка внутрь не влезает, а обычным гайку нормально не удержать. Изогнутый я нашел, но он у меня не влез. Огорченный, решил попробовать обычным. Оказалось, что им очень даже легко все можно сделать. Главное — захватить гайку получше и не шевелить, чтобы не соскочил.
  7. Выкручиваем болты и вытаскиваем рычаг. Запоминаем как было запресованно. У меня сайленты были установлены широкими “шляпками” снаружи. Пока все было разобрано, почистил подрамник с рычагами и все болты.
  8. А сейчас самое заморочистое — выпрессовка и запрессовка. Вот с этого места у меня остались плохие воспоминания о процессе. Слишком зае… устал я тогда. Если на тисках, настоятельно советую найти второго человека, чтобы держал подрамник. Выпрессовывать и запрессовывать сайлентблоки на подрамнике проще всего. Перед запрессовкой смазал внешние обоймы литолом. Задние прессуются сверху, передние — снизу. Получается, что ребристой поверхностью сайленты должны смотреть вверх, на кузов. А вот с сайлентами рычагов я намучился. Первым делом выпрессовал “мягкие” сайленты. Здесь это более-менее легко получилось. Удивился клейму Лемфердор.
  9. Пробил номер. Еще раз удивился, когда увидел, что сайленты на 80ки. Позднее узнал, что это, по-моему, сайленты с рычагов Quattro и они имеют право на жизнь. Почистил посадочное место, смазал литолом внешние обоймы и запрессовал, как было — снаружи внутрь. Со вторым рычагом я основательно запарился. Внешние обоймы сайлентов напрочь прилипли к стенкам, пришлось вытаскивать варварскими способами. Сначала сверлил резину вокруг центральной втулки и выдавливал ее. Затем просовывал лезвие ножовки и пилил внешнюю обойму. Но даже с распиленной не получалось выпрессовать. Дальше уже гнул обойму внутрь, только после этого получалось вытащить. Зачистил стенки перед запрессовкой и с литолом загнал новые сайленты на место.
  10. Теперь можно начинать сборку. Возвращаем рычаги на свои места, не путаем. Болты я использовал те же, а вот гайки так и просились новые, поэтому настоятельно рекомендую их менять. Перед закручиванием смазываем болты литолом или чем-то похожим, чтобы и внутренняя втулка сайлента оказалась смазанной. Кто-то графитную смазку использует. Рычаги не затягиваем, если хотим продлить жизнь сайлентов! Далее, установка в обратном порядке: подсунул конструкцию под машину; наживил новые подушки; поддомкратил наверх, чтобы было проще попасть подушками в верхние отверстия; прикрутил сайленты подрамника, предварительно смазав болты свежей смазкой, как и с сайлентами рычагов; прикрутил подушки двигателя; вставил обратно пальцы шаровых и затянул; поменял втулки стабилизатора и прикрутил их к подрамнику.
  11. Теперь можно заняться отбойником. Подлезаем снизу, откручиваем 3 (в моем случае, 2) болта и снимаем отбойник. Если двиг висит на отбойнике и трудно открутить, просто поддомкрачиваем, пока резинка не будет висеть в воздухе.
  12. Резинка элементарно снимается. Старая уже была рваная, потому и менял.
  13. Ставим все обратно, возвращаем колеса и опускаем машину. Я наконец-то соорудил простенькую эстакаду, поэтому загнал на нее машину и еще раз, на всякий, затянул все болты, кроме рычагов. Болты рычагов тоже закручиваем, чтобы не болтались, но ослабленно, не затягиваем.

Замена Сайлентблоков Передней Балки Ауди 80 Б4

Поздравляю, друзья! Я решил посвятить этот пост теме изменения сайлентблоки и Audi 80 b3 подрамник дома.

Вероятно, у многих владельцев Audi 80 есть довольно распространенная проблема: хлопать в поворотах незнакомого водителя или пассажира, при торможении автомобиль уводит, шум из-под передних колес и так далее.

Итак, вот первое, что нужно найти причину. большой износ блока. А как их поменять. узнать можно, прочитав статью до конца!

Инструменты для ремонта

Для успешного завершения всех операций будет полезно следующее:

  • клавиши 17. сложены и изогнуты;
  • Вращающиеся головки 13, 27 и 17 также на работе, имеющие собственный удлинитель.

Пошаговая сводка изменений в субкадре salenblok audi 80 b3

Замена Сайлентблоков Передней Балки Ауди 80 Б4

  1. Выключи машину. Джек мотор или нет. наш клиент остается другим. Теоретически двигатель будет продолжать висеть на шредере, а вы, но мне было очень лень загружаться локально перед машиной, поэтому я подключился к коробке, ближе к двигателю.
  2. Далее откручиваем шарики от шара. Лучше всего снимать колеса самостоятельно. # 128578; Лучше всего сразу посмотреть на болты. Если вы видите, что металл уже растягивается (у болта будет поперечное сечение в резьбовом участке, где заметно, что болт протекает), лучше заменить болт. Также поменяйте гайки, чтобы они стали спокойнее.
  3. Затем с головкой 17 откручиваем опору двигателя снизу и сверху. Сложность возникает в подушке незнакомца Неудобно вращаться сверху. Хотя у меня есть ручка с головкой, пора или голова более подлинная, или маленький удлинитель, или храповик. Меня там прилично замучили. Перед отвинчиванием я осмотрел втулки стабилизатора. Они висели.
  4. Я так думала. Когда сняли и сравнили со свежим, оказалось, что размеры разные. Старые были Фиби. Позже они чуть не сделали запись новых, они сидели крепко.
  5. Теперь можно снять носилки. Мы откручиваем 4 длинных болта и ловим эту конструкцию для себя на голове. # 128512; Шутка. В целях безопасности я предварительно установил домкрат и, открутив болты, просто опустил его.
  6. Теперь вам нужно убрать рычаги. Я читал кому-то, что им нужен изогнутый кольцевой гаечный ключ, потому что головка не подходит и нормальная гайка не может правильно удерживаться. Я нашел это изогнутым, но это не подходило мне. Извините, я решил попробовать как обычно. Оказалось, что для них очень просто то, что остается нашему клиенту. Главное. лучше не двигать гайку, чтобы она не прыгнула.
  7. Откручиваем болты и снимаем рычаг. Мы помним, как это было зарезервировано. Мое молчание было установлено с широкими «шляпами» снаружи. Пока нашего клиента оставляли рвать, он чистил подрамник с помощью рычагов и всех других болтов.
  8. И на данный момент самое сложное. это нажать и нажать. Вот где я оставил плохие воспоминания о процессе. Очень занят. тогда я устал. # 128578; Если на оси, я безжалостно советую вам найти другого человека, держащего носилки. Гораздо проще нажимать и нажимать сайлентблоки на подрамнике. Перед установкой смажьте внешнюю оболочку литолом. Спины нажимаются сверху, фронты. снизу. Оказывается, ребристая поверхность Тихого океана должна смотреть вверх на корпус. Однако с Тихим рычагом я пострадал. Сначала он нажал на тихий Silent. Это просто случилось здесь. Ошеломлен стигмой Лемфедора.
  9. Нажмите на номер. Он снова растерялся, когда увидел, что Тихий 80к. Позже он узнал, что, по моему мнению, они молчали о рычагах Quattro и имели право на жизнь. # 128578; Он очистил место посадки, смазал внешние зажимы маховиком и как бы нажал снаружи изнутри. Со вторым рычагом я аккуратно изношен. Бесшумные внешние хомуты, полностью приклеенные к стенам, пришлось натягивать варварскими методами. Сначала я просверлил резину вокруг центральной втулки и сжал ее. Затем он проскользнул в лезвие и распилил внешний зажим. Даже при распиливании его нельзя было выдавливать. Затем он согнул зажим внутрь, чтобы потом снять его. Он очистил стены перед установкой и с новой мухой поехал в этот район.
  10. Теперь вы можете продолжить сборку. Мы поставили рычаги на место, не перепутав. # 128578; Я использовал те же болты, но гайки попросили новые, поэтому я всегда рекомендую их менять. Перед тем, как закрутить болт, смажьте его литолом или чем-то еще, чтобы смазать внутреннюю втулку Quiet. Кто-то использует графитовое масло. Мы не затягиваем рычаги, если хотим продлить свою жизнь в тишине! Далее установка в обратном порядке: продвинутый дизайн под машину; сделал новые подушки; затянуты так, чтобы было легче положить подушки в верхние отверстия; подрамник бесшумный, предварительно смазывая болты самой свежей смазкой и бесшумными руками; прикрутил опоры двигателя; получил мяч обратно и вытащил; поменял втулки стабилизатора и прикрутил их к подрамнику.
  11. Теперь принято иметь дело с измельчителем. Ползаем снизу, откручиваем 3 (в моем случае 2.4) болта и снимаем чоппер. Если двигатель висит на измельчителе и его трудно открутить, мы просто поднимаем его, пока ластик не повиснет в воздухе.
  12. Резинка удаляется тривиально. Древний был уже разорван, поэтому он изменился.
  13. Мы возвращаем клиента, поворачиваем колеса и опускаем машину. Наконец, я построил простую проезжую часть, поэтому я сел в его машину и снова, на всякий случай, вытащил то, что осталось, чтобы сделать болты нашего клиента, не считая рычагов. Мы также затягиваем рычаги рычагов, чтобы они не висели, но свободно, не затягивали.
Читайте также  Замена лобового стекла форд фокус 3

Audi 80 B4 КАК ИЗМЕНИТЬ ПОДСТАНЦИОННЫЕ МОЛОДЫЕ УСТРОЙСТВА В ТАМОЖНЯХ

Audi 80 B4 В КАЧЕСТВЕ Изменить СИЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ РАМА Дома. КАК СДЕЛАТЬ РАМКУ.

Замена сайлентблоков задней балки вопрос о расположении сайлента

Всем доброго времени суток!
Пришла пора менять сайленты задней балки.
Почитал темы-отчеты. Хочу попробовать без полного снятия балки.
Возник вопрос с расположением сайлента. Есть картинка (из мануала), и есть вот такое мнение (нашел где то у нас ссылку на АК):

«На AVTO.ru такая тема была, щас ее вроде потерли, ниже ее копия :
«Есть 2 маленькие тонкости.
Первая. Попробую нарисовать.
:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
:
Если нос слева, а корма справа, то:
5 — ось симметрии сайлентблока,
остальные цифры — резина. Там 3 луча. А вот их надо расположить не абы-как, а по схеме 3-4-9.
Т.е при наезде на препятствие и при торможении луч 4 будет работать на сжатие, а лучи 3 и 9 — на растяжение.
: А монтируют иногда наоборот, по схеме 1-6-7. Тогда при наезде на кирпич, например, луч 6 отрывается от металла втулки.

+++++ Вот на тему расположения с/блоков мы с многоуважаемым GMA спорили только что по Аське до хрипоты. Дело дошло до изотропности и виртуальности резиновых изделий.

Дело в том, что с/блоки устанавливаются на B4 c точностью до наоборот, т.е. именно лучами 1 и 7 вперед. Делается на мой взгляд из вполне логичных соображений: дело в том, что буржуи думают не столько о долговечности того или иного с/блока, сколько о комфортности, которую оный узел должен обеспечивать.
Так вот при заводском расположении (1 и 7 вперед) данные лучи образуют своего рода изогнутую рессору, с прикрепленным к ней посередине болтом 5.
При наезде на препятствие болт 5 уходит вперед, упруго деформируя эту рессору. Лучи 1 и 7 в этот момент изгибаются, частично сжимаясь при этом. Луч 6 в этот момент растягивается. Удар поглощается всеми тремя лучами одновременно.

Если же расположить с/блок как рекомендует GMA, то при наезде на препятствие вся сила удара идет в первую очередь на деформацию луча 4, а потом уже на растяжение двух других. Т.е. в данном случае луч 4 играет роль некоего буфера — отбойника.
Но смысл с/блока — не в том, чтобы «отбить» удар, а в том, чтобы его по максимуму ослабить. В этом случае удар гасится минимально, т.к. ход болта 5 ограничивается ходом сжатия луча 4.

Так что при таком расположении с/блока мы быть можем действительно продлим жизнь этому резино-металлическому изделию, но ужесточим заднюю подвеску.

Вторая. Болт, проходящий сквозь цифру 5, надо окончательно затягивать, когда мост нагружен. Тогда резина сайлентблоков работает на проворот вокруг оси на меньшие углы, (например, +-15 градусов), а если «тянуть» без нагрузки, получится например, +0-30.»»

я так понимаю две противоположности. кто что думает? кто как ставил? вариант с описанием — это уже попытка перехитрить самого себя?

р.s. сайленты уже куплены Лемфердер

Прикрепленные изображения

Изображение

#2 Морячёк

De Vliegende Hollander

  • Модель Audi: A6 Avant была
  • Кузов: 4F
  • Двигатель : BBJ
  • Обьем (V): 2976
  • Коробка: АКПП
  • Тип привода: quattro
  • Год выпуска: 2006
  • Город: Nasha Rasha

#3 Я Доцент

  • Коренной житель
  • 1 921 сообщений
  • Регистрация 16-мая 08
  • Модель Audi: Бочёнок (87,SF)
  • Город: Усть-Лабинск

Hamster76 (18 сентября 2012 — 18:19) писал:

Всем доброго времени суток!
Пришла пора менять сайленты задней балки.
Почитал темы-отчеты. Хочу попробовать без полного снятия балки.
Возник вопрос с расположением сайлента. Есть картинка (из мануала), и есть вот такое мнение (нашел где то у нас ссылку на АК):

«На AVTO.ru такая тема была, щас ее вроде потерли, ниже ее копия :
«Есть 2 маленькие тонкости.
Первая. Попробую нарисовать.
:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
:
Если нос слева, а корма справа, то:
5 — ось симметрии сайлентблока,
остальные цифры — резина. Там 3 луча. А вот их надо расположить не абы-как, а по схеме 3-4-9.
Т.е при наезде на препятствие и при торможении луч 4 будет работать на сжатие, а лучи 3 и 9 — на растяжение.
: А монтируют иногда наоборот, по схеме 1-6-7. Тогда при наезде на кирпич, например, луч 6 отрывается от металла втулки.

+++++ Вот на тему расположения с/блоков мы с многоуважаемым GMA спорили только что по Аське до хрипоты. Дело дошло до изотропности и виртуальности резиновых изделий.

Дело в том, что с/блоки устанавливаются на B4 c точностью до наоборот, т.е. именно лучами 1 и 7 вперед. Делается на мой взгляд из вполне логичных соображений: дело в том, что буржуи думают не столько о долговечности того или иного с/блока, сколько о комфортности, которую оный узел должен обеспечивать.
Так вот при заводском расположении (1 и 7 вперед) данные лучи образуют своего рода изогнутую рессору, с прикрепленным к ней посередине болтом 5.
При наезде на препятствие болт 5 уходит вперед, упруго деформируя эту рессору. Лучи 1 и 7 в этот момент изгибаются, частично сжимаясь при этом. Луч 6 в этот момент растягивается. Удар поглощается всеми тремя лучами одновременно.

Если же расположить с/блок как рекомендует GMA, то при наезде на препятствие вся сила удара идет в первую очередь на деформацию луча 4, а потом уже на растяжение двух других. Т.е. в данном случае луч 4 играет роль некоего буфера — отбойника.
Но смысл с/блока — не в том, чтобы «отбить» удар, а в том, чтобы его по максимуму ослабить. В этом случае удар гасится минимально, т.к. ход болта 5 ограничивается ходом сжатия луча 4.

Так что при таком расположении с/блока мы быть можем действительно продлим жизнь этому резино-металлическому изделию, но ужесточим заднюю подвеску.

Вторая. Болт, проходящий сквозь цифру 5, надо окончательно затягивать, когда мост нагружен. Тогда резина сайлентблоков работает на проворот вокруг оси на меньшие углы, (например, +-15 градусов), а если «тянуть» без нагрузки, получится например, +0-30.»»

я так понимаю две противоположности. кто что думает? кто как ставил? вариант с описанием — это уже попытка перехитрить самого себя?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector